Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с правилами использования cookie-файлов.

ДА, КЭП!

#трекинг #НЕПАЛ #гималаи

Татопани: термальные источники из недр Гималаев

30 дней в Гималаях. Часть 9

Мария Согрина

автор проекта

Это 9я часть моего путешествия «30 дней в Гималаях». Я иду легендарный маршрут вокруг гималайской гряды Аннапурны в Непале. В блоге я делюсь записями из походного дневника, который я вела во время путешествия. Ссылки на все истории из этой серии вы можете найти внизу этого поста.

Я уже прошла самый большой перевал в мире, достигла священного места паломничества Муктинатх и осталась без попутчиц. Последнюю неделю я провела исследуя колоритные деревни Нижнего Мустанга, исторические земли Тибета. Путешествовала в самом глубоком ущелье мира и продвигалась на юг по течению священной реки Калигандаки. Дальше мой маршрут поворачивается в сторону вершины Пун Хилл, после которой я направляюсь в Базовый Лагерь Аннапурны. Приключения продолжаются:

«До конца моих гималайских приключений осталось 11 дней. До встречи с девочками в Чомронге - 6, включая этот. Сейчас еду на автобусе из Марфы в Татопани. Это было хорошим решением, ведь эта часть трека практически полностью проходит по проезжей части. 7 лет назад я уже проходила этот участок пути пешком и одного раза здесь вполне достаточно.

День 19:
Marpha (2720 м) - Tatopani (1362 м)

На автобусе мы едем по самому глубоком ущелью в мире! Разница между самыми высокими вершинами Дхаулагири и Аннапурной по обе стороны ущелья больше 16 000 метров.

Новые горизонты и долины ощущаются совсем по-иному. Главные красавцы, которых видно это: вершины Дхаулагири + Нилгири и их 5-6 пиков. Может показаться, что на автобусе по Гималаям - это фу-фу-фу. Ведь хочется исключительно погружения в природу. Но в этом есть своя романтика. Едешь и смотришь в окошко гималайское «кино»: как пашут на буйволах землю, поспела пшеница и цветёт картошка-синеглазка.

В автобусе круто трясёт. Всё-таки едем по гималайским кочкам! Ещё лет 10 назад люди здесь передвигались на мулах или просто неделями ходили пешком. Сейчас есть дорога. Унылые участки трека можно проехать. Хотя, они вовсе не унылые, а очень красивые. Гималайские кедры и ели, запредельные виды и восьмитысячники над головой.

Здесь был полный дзен, пока не построили дорогу. По этому поводу у меня смешанные чувства. С одной стороны паломникам в Муктинатх и местным жителям стало гоооорааааздо легче. А с другой стороны, бизнес в деревнях, по которым проходит дорога, полностью пришёл в упадок. Гестхаусы и отели пустеют, местные жители грустят. Кому интересно ходить в трек по проезжей части, когда тебя постоянно подрезают джипы и автобусы? Я уже раз так ходила и больше не хочу.

Наш автобус кидает из стороны в сторону, мы то кренимся над пропастью, то жмёмся к стене. На дороге то обвал, то горная река снесла её часть. Приходится стоять и ждать, когда экскаваторами сделают новую. Расстояние Такова горная реальность этого региона и плата за то, чтобы не идти 5 дней пешком.

До Татопани из Марфы ехать 4-5 часов. За это время мы проедем расстояние, которое пришлось идти пешком 5 дней. Можно и потерпеть, расслабиться и пусть трясёт. Господь круто помог и дал разум купить билеты заранее в Муктинатхе. Я попала на отличный туристический автобус с хорошей амортизацией и трясёт не так страшно. Но я прекрасно знаю, как может трясти, когда её нет. Ещё конечно было бы неплохо взять с собой побольше еды на дорожку. Хотя не факт, что это - хорошая идея. Пассажирам на галёрке выдали пластиковые пакеты, которыми они уже успешно воспользовались.

Вообще на 18-19 день у меня начался гималайский жор. Я всё время хочу кушать. Сколько бы не съела. Объяснения у меня этому 2. Первое, в горах очень много праны, жизненной энергии, ну и вспомните себя в детстве, когда всё время на свежем воздухе. Жор нереальный. Ну и второе, я скучаю за чистой освящённой вегетарианской пищей. Поэтому не чувствую удовлетворения в еде, сколько бы не съела.

Хотя, пища вкусная, но только с материальной точки зрения. То что в неё вложено энергетически, с каким сознанием и настроением её готовят, к сожалению, оставляет желать лучшего. После того, как я перешла на вегетарианство, у меня развилась сверхчувствительность к таким вещам.

По законам жанра непальских автобусов мы сделали за 5 часов 2 раза остановку на поесть. Оба раза по 40-30 минут. И оба раза я довольствовалась соками из пакетика и чипсами. Пока остальные пассажиры: местные и туристы, кушали непальский дал бхат и лепёшки с масала-чаем в придорожном кафе.

Мы приехали в деревню Татопани около часа дня. Ура-ура! Татопани означает «горячая вода». В деревне есть термальные источники. Но в них я пойду завтра. А сегодня я удивляюсь переменам вокруг. За 5 часов из пустынных тибетских пейзажей я телепотировалась в тропический цветущий рай. Я спустилась с 2720 м на 1362 м над уровнем моря. Практически на ~1500 м. Ну и дела! Чувствую себя каким-то Ети, который спустился из обители вечного льда. Всё вокруг цветёт и благоухает. Пышная зелень, яркие краски на фоне заснеженной синей горы Нилгири - это приводит в дикий восторг.

А ещё я поселилась в отеле прямо посреди апельсинового сада. И на деревьях висят оранжевые апельсики. Это - прэээлееестно! Мы сбросили высоту до 1080 м над уровнем моря и Гималаи с этой высоты кажутся ещё круче, могучее и ощущается их реальный размер. Это тебе не с 4000 наблюдать. А почти с самого подножья. Очень мощно.

Я остановилась в лучшем отеле в деревне Dhaulaghiri Lodge. Обед в отеле меня удивил. Сложно сказать хорошо или плохо. Правильно будет сказать - не очень. Я ела уже традиционно дал бхат, ибо он с добавкой + ничто иное не может утолить мой жёр. Так вот, несмотря на обилие зелени и овощей в селе и на грядках, подали: рис, суп из бобов и карри: морковка, капуста и цветнуха. Ну и острая паста вместо пикулей. А где салат? Где шпинат? Где пападам? Бедненько и неоправданно дорого. Так что опять я столкнулась с тем, что лучший отель за годы своей «лучшести» себя исчерпал. Такое ощущение, что как только отель попадает на страницы путеводителя, владельцев отправляют на курсы понижения квалификации: поднять цены, уменьшить порции и перестать нормально содержать отель.

В Татопани я планирую нанять портера, чтобы дальше идти с сопровождением. Мало кто из трекеров идёт этот отрезок и людей на тропе встречаешь редко. Поэтому, в целях безопасности я хочу взять себе портера. Но не всё так просто. Местные просят цену в два-три раза больше обычного. Могу ли я доверять человеку с «улицы» свои вещи? Так или иначе, ещё никто не проявился, кто захотел бы на 4 дня стать моим «Пятницей» и пробежаться со мной по тропическим джунглям. Но я надеюсь на лучшее и доверяю Богу и Вселенной. Уж сколько раз Они меня выручали за моё путешествие, не оставят и на этот раз.

Ещё у меня проблема. Мои любимые трекинговые ботинки The North Face Dhaulaghiri, которые прошли со мной все Гималаи и совершенно не изменились за последние 8 лет, решили сбросить подошву. Вот это новость. Надеюсь удастся как-то решить этот вопрос.

День 20:
Термальные источники.
Tatopani (1362 м) - Sikha (1935 м)

Просунулась под чириканье птичек и шум священной реки Калигандаки. Вот это - экстаааз. Сегодня спала лучше всего на треке и суперотдохнула. Апельсиновый сад, умиротворение и тепло делают своё дело. Это хорошая новость. Плохая - в отеле мне так и не нашли портера. Подозреваю, что так и не искали. То же самое в соседних лавках, в которых я оставляла заявки.

Хорошо, что вчера связалась со своим другом-коллегой Гопалом в Катманду и теперь это решается на государственном уровне. Вот за это я и люблю Непал. Всегда и обо всём можно договориться. Сейчас высокий сезон и так быстро найти свободного портера не так просто. Из Катманду или Покхары он доехать не успеет. Единственный вариант искать на месте.

Позвонили начальнику департамента туризма в Покхару, а он на чек-пост в Татопани. Утром я подошла на чек-пост проверки документов и пообщалась с местным начальником, господином Шьямом. Пару часов и пока я купалась, нашли человека за нормальную цену, который хорошо говорит по-английски. Нормальная цена за такие услуги 15-25$/cутки и 20 кг. груза. При том, что в отеле и в лавках просили 40-60$. Также хорошо, что этот человек подотчётный знакомым и не убежит с моими вещами. Я радостная вернулась в отель за купальными вещами и пошла занырнуть в источники.

Термальные источники довольно часто встречаются на круге Аннапурны. Но есть только 2 места, где их облагородили. Это Татопани и Джину Данда. В Татопани для этого специально соорудили бассейны, душ, места для переодевания. Любопытно, что в бассейнах вода горячая ~50 градусов и она из недр матушки-Аннапурны. А вот в душе вода холодная из священной реки Калигандаки. Часто паломники этим пользуются и делают остановку на источниках. Чтобы и расслабиться в источниках, после тряски по гималайским кочкам, и совершить незатейливое омовение под душем из воды из священной Калигандаки.

Территория источников облагорожена. Есть ресторан, где готовят пару базовых блюд, типа яичницы, дал бата, тостов. Подают чай, охлаждённые газированные напитки и пиво «Everest». Я не употребляю алкоголь, но среди уставших трекеров выпить по бутылочке холодненького после горячих источников и расслабиться ещё больше, пользуется популярностью.

За вход берут символические 150 рупий/1,5$. В отличии от других мест, где доход идёт государству или духовенству, источники Татопани устроены иначе. Это показательно для Непала. Местные жители перестали ждать, когда правительство всё сделает за них и взяли власть в свои руки. Источниками заправляет «банда» учителей из местной школы.

Каждый день 2-3 человека дежурят на входе и собирают «пожертвования» за пользование источниками. Видно, что эти люди честные и горят своим «правым» делом. Всего за пару лет на вырученные деньги удалось построить новую школу, сделать ремонт, закупить учебные материалы и начать учить детей. Те средства, которые поступают сейчас, идут на оплату бытовых расходов и зарплат учителям. Здорово, не так ли?

Если говорить о самих источниках, то это неописуемое блаженство. Не больше, не меньше. Когда после многих дней трека, сотен пройденных километров, холода и аскез для тела наконец окунаешь своё напряжённое тело в горячую минеральную воду - это ни с чем ни сравнимое удовольствие. Кроме того, что это удовольствие, так это ещё и уникальный заряд здоровья.

Пару лет назад со мной в Гималаи ходил один врач. До сих пор помню как он рассказывал, что путешествие в Гималаи - это ни с чем ни сравнимый заряд здоровья. Ведь не только в здешней воде содержится уникальный комплекс минералов, которых мы недополучаем живя в больших городах, но также минералы содержатся и в здешнем воздухе. Поэтому гуляешь, дышишь, пьёшь воду и оздаравливаешься на клеточном уровне. Что уж говорить, когда окунаешься в горячую минеральную воду из самых недр земли.

Только окунулась - сразу же пожалела, что не пошла сюда вчера вечером. Вода в источниках идеальной температуры. Она обволакивает и расслабляет натруженные мышцы. И при этом заряжает силами. Она живая. А кожа после них такая гладенькая, напитанная минеральчиками, расслабленная. В воде тепло и спустя время даже жарко. А вот на улице свежо. Такой приятный контраст.

Добавим сюда мой апельсиновый сад в отеле, чириканье тропических птичек, роскошный вид на гору Нилгири, шум священной реки... и получается неплохой SPA-курорт. Вот жаль, что у меня всего 1 запасной день остался и я его запланировала перед рывком в Базовый Лагерь Аннапурны. Иначе без сомнений осталась бы здесь на дольше. А вообще, здорово было бы как-то приехать в Татопани и провести здесь неделю!

Поэтому, если ваше путешествие позволяет и вы любите SPA, очень рекомендую остановиться здесь. Также лучше всего идти на источники вечером или рано утром. Днём, когда светит солнце, будет очень жарко. Также, если вы планируете идти в трек, я не рекомендую источники утром. Я так сделала и идти весь день было просто невыносимо. Невыносимо потому, что очень сложно собраться в единое целое после сильного расслабления. Хочется лежать, отдыхать или читать книжечку в саду.

А я продолжаю своё путешествие. После источников конечно хотелось просто целый день лежать или качаться в гамаке. И это было целым испытанием собрать рюкзак и выйти на трек. К 11 я пришла на чек пост, где меня мой портер Суджан. Ему 21. Он нормальный адекватный крепкий юноша. Проработал в Катаре 2 года и вернулся домой в Татопани. Говорит по-английски. Хочет немного подзаработать. Так что опять Господь позаботился обо мне наилучшим образом до того, как я успела даже пикнуть!

Вид на реку Калигандаки и семитысячник Нилгири

Сегодня я с печалью в сердце покидаю самое глубокое ущелье мира и священную реку Калигандаки. Утром, до того, как занырнуть в источники я спустилась к реке и посвятила время медитации. Погружалась и слушала священные звуки её вод. Очень необычный опыт, наполненный откровениями. Мне будет не хватать всего этого. Последнюю неделю я продвигалась на Юг по ущелью и теперь моя тропа сворачивает на Восток. Прощаюсь с Калигандаки пересекая её по подвесному мосту. Частичка моего сердца остаётся здесь.

На отрезке Tatopani - Sikha очень колоритные деревни. Они утопают в зелени. Поля-терассы, колосится пшеница, цветёт картошка, апельсиновые деревья, бегают курочки и пасутся коровки. Вдоль дороги заросли бамбука и папоротника. Местные выращивают удивительной красоты кустовые розы. Вид на голубую гору Нилгири (6839 м) просто завораживает. А также всю дорогу в спину нам «смотрит» восьмитысячник Дхаулагири со своими 5-7 вершинами поменьше. И это нечто. А по дороге мы встретили кусты жёлтой гималайской малины. Как же долго я ждала эту встречу!

За пару часов мы добрались в деревню Sikha. Если бы вышли раньше, то успели бы дойти до Горепани (2800 м). Но на этом отрезке всё время вверх. За последние пару дней я потеряла практически 3 тысячи метров высоты и теперь приходится навёрстывать эту потерю.

С портером идти трек гораздо легче и веселее. Почему я раньше портера не взяла? Из солидарности к попутчицам? Чтобы не нести ни за кого ответственность, кроме себя? В целях экономии? Почему? Портер несёт мой тяжелённый рюкзак, фотографирует меня и с ним безопасно. Как же здорово это облегчает жизнь. Новый давно забытый старый опыт. Ведь раньше я именно так и ходила, и хожу с группами. Зачем же себе устроила дополнительную прокачку в 20 кг? Ответ на эту загадку неизвестен даже мне.

Также это безопасно. Хотя, в здешних местах не опасно в принципе, но для успокоения нервов лучше самой не ходить. Заселились. Напарилась в горячем душе и заказала спагетти с соусом из свежих томатов с грядки с видом на Гималаи и ячьим сыром. Несмотря на красоты, сегодня был адовый трек-денёк. Мне было жарко после источников, мы вышли поздно в 12.00 в самую жару и ко всему прочему шли по низовьям.

Рассвет с видом на 7й по высоте восьмитысчник мира Дхаулагири (8167 м), одну из моих любимых вершин

Мой спутник-Суджан держится молодцом. Он яркий пример своего поколения. Непальцы в горных деревнях разрываются между желанием жить простой жизнью, как жили их деды и прадеды сотни лет подряд. И желанием техологий, благ цивилизации, джинсов Levi's и кросовок Adidas. Пару лет Суджан проработал в Катаре посреди пустыни, но больше продержаться в высокотехнологичном мире не смог. На заработанные деньги помог маме начать бизнес, купить земли и открыть куриную ферму. Не самое лучшее с точки зрения религии и законов кармы занятие, но вот как есть. Они с мамой почитатели богини Дурги и на праздники, да и так для местных и туристов, куры расходятся на ура.

Суджан не единичный случай. Медленно, но уверенно «американская мечта» вместе с телевизорами прокралась и в гималайские долины. Если старшее поколение счастливо живёт среди горных пиков, культивирует картошку и рис, то молодняк устремляется за лучшей жизнью в большие города: Покхару и Катманду. Здесь они работают на копеечной работе, живут не в лучших условиях и мечтают когда-нибудь разбогатеть. Самые удачливые едут работать за границу обслуживающим персоналом. На рейсах в Катманду из Эмиратов и Катара в основном всегда один непальские гастарбайтеры. Это конечно грустно, учитывая какими природными богатствами обладает такая страна, как Непал.

Вопреки стереотипам и ожиданиям, Непал - это уже давно не Азия за доллар и никогда ею не была. Для людей с скромным достатком это довольно дорогая страна. 10 лет назад, когда я приехала сюда впервые, было конечно чуток дешевле, но разница не значительна. Конечно, можно по-разному жить и по-разному путешествовать. Но это уже совсем другой вопрос.

Завтра мы входим в обширные зоны цветущих рододендронов лесов. Сейчас весна и деревья в самом пике своего цветения. С предвкушением жду эту встречу. »

Продолжение следует...