Мананг: ледниковое озеро Гангапурны и путь на перевал

В долину Мананга можно прийти отдельным треком и дальше не идти через перевал Thorung La (5492 м). Побродить по окрестностям и улететь в Катманду из местного мини-аэропорта в Humde. Рейсы отсюда нерегулярные, но можно подгадать, если есть запас дней. Бюджетный вариант - спуститься обратно в Chame и уехать на джипе. Красот здесь и колорита вполне достаточно, чтобы не рисковать жизнью и не идти дальше через перевал.

Большинство груп остаётся в Мананге на пару дней, для того, чтобы получше акклиматизироваться. А заняться здесь есть чем. Отсюда можно подняться вверх к буддистской Гомпе и получить благословения местного ламы. Можно сходить на ледниковое озеро у Гангапурны. Можно проделать сайд-треки к пещере Миларепы, подняться к ледопаду Аннапурны III и к озеру Kisho Tso с другой стороны долины.

Можно сходить в местный музей гор и в кинотеатре посмотреть фильм про Гималаи на английском. Можно исследовать средневековые каменные лабиринты и древние буддистские храмы. А можно просто валяться на диванчике весь день в руфтоп ресторане с видом на ледники и долину, громить местные бэйкэри и упиваться высокогорным облепиховым соком.

Из Мананга есть 3 пути: к самому высокогорным озеру мира Tilicho (+5 дней к маршруту), к самому большому перевалу в мире Thorung La (5492 м) или обратно в Besisahar, откуда начался наш трек. Мананг - лучшее место, где можно докупить провиант и недостающую снарягу. Здешние магазинчики забиты разными трекерскими вкусняшками и вещами по очень выгодной цене. Поэтому, если вы что-то забыли или вам не хватает чего-то, например шапочки или спальника, газовых баллонов или сникерсов, это можно купить здесь.

Вчерашний незапланированный подъём к леднику на ~5200 м «дал по мозгам» и состояние, мягко говоря, варёное. Поэтому сегодня мы отдыхаем. Сгоняли на вьюпоинт к буддистской ступе. Хотели за благословениями к Ламе в Гомпу на скалах повыше, но начался такой ветер, что нас всех вообще чуть не сдуло. Ветра в Гималаях будь здоров! Путешествие разворачивается само собой. Нам только приходится принимать коррективы в наших планах. Сопротивляться сил и желания нет.

Поэтому, посидели на ступе и полюбовались на долину, ледник Гангапурны и путь к высокогорному озеру Tilicho. Прошлый раз на круге Аннапурны я уже ходила на Тиличо. Это ещё одна крейзи история о том, как я неслась с рюкзаком над пропастью по сыпучке и меня чуть не похоронило под камнепадом. Её я обязательно расскажу в книге «Рука Бога». Вы все помните, что я уже начала её писать ;)

Из-за изменений, который вносит в наши планы природа и активных физических нагрузок, отношения у нас напряжённые. С Олей мне проще, она старше и с благодарностью принимает всё то, что происходит и принимает мой авторитет. С Милой откровенная жесть безо всяких очевидных причин. В мой адрес выражаются претензии и меня постоянно пытаются вывести на конфликт. Я не вижу смысла в конфликтах и стараюсь не вестись на провокации. Списываю это всё на аскезы в треке и очистительное влияние гор. Но это настроение критиковать и желание скандалить портит атмосферу в группе.

Со своей стороны я даю очень многое. Я уже взяла на себя многие моменты организации и позаботилась о своих попутчицах начиная от авиабилетов, сборов рюкзака, отелей и всей логистики. Я делюсь своими знаниями и опытом гида, организатора, знатока культуры и обычаев региона. По своей доброй воле я делюсь безоплатно тем, за что обычно беру приличные деньги. Но пока что в ответ получаю претензии и критику моей личности. И мне начинает надоедать быть всё время под ударом и сколько я так ещё выдержу - это вопрос. Чему-то Господь хочет меня научить через эту ситуацию. Остаётся понять чему именно.

В каменных домиках как на фото до сих пор живут местные жители и это в 21 веке

Кто бы мог подумать, что меня поджидают такие испытания в горах. Сейчас только 6 день и мне важно держать внутренний баланс. Поэтому, остаток дня я решила провести наедине с Гималаями, чтобы как-то снять с себя это ненужное напряжение. А потом пошла отдыхать на диванах, писать походный дневничок и ужинать в Sun Room своего любимого отеля.

Sun Room - это специальная комната на крыше отеля, в которой вместо потолка и стен - окна. Некое подобие теплицы. За счёт этого комната днём сильно нагревается от солнца + обзор на горы на все 360! Когда на улице дует ледяной ветер, сидеть в тепле в такой комнатке, пить горячий облепиховый сок и любоваться видами одно удовольствие. Кто там говорил, что горы - это выход за зону комфорта?

Утром прошлись через тибетские лабиринты Мананга, заглянули в заброшенный буддистский храм и пошли на ледниковое озеро Гангапурны. До сих пор удивляюсь, на каком краю светы мы находимся. Тут всё по-другому. Другая планета.

Нежно-голубое озеро находится всего в часе ходьбы от Мананга. Нужно спуститься вниз, перейти через реку по подвесному мостику, немного подняться и мы на месте. Озеро образуется от ледопада ледника, который сходит с вершины Гангапурны. Здесь очень красиво и спокойно. А если захватить с собой ланч, то можно устроить романтический привал-пикничёк.

Пришли к озеру и не смогли уйти. Так тут клёво и безмятежно. Можно так просидеть весь день и созерцать как над головой плавают облака, светит солнышко и озеро сверкает всеми оттенками серого и голубого. Главное: термос с чаем, перекус и крем с защитой от солнца, иначе горное солнце не оставит на лице и руках живого места.

На озере клёвая голубая глина. Маша сразу такая - девочки, срочно делаем маску :) Могу себе только представить сколько в ней активных минералов. Была идея взять глины с собой, но таскать её по горам с 18-20 кг рюкзаком - увольте!

А ещё, я напилась от души воды прямо из озера. Водичка талая со вкусом ледника и активных горных минералов! Прям чувствуется, что она живая и заряжает силами. Мой внутренний ботан пришёл в восторг и сразу представил сколько тысяч лет этой водичке... Пока она выпала в форме снега, пока спрессовалась в ледник, пока «сползла» со священной вершины, пока растаяла и отфильтровалась через голубую гималайскую глину и теперь стала частью меня. Такие моменты - моё личное богатство.

С Милой мы поднялись на гребень морены ледника. Здесь на высоте живут огромные гималайские грифоны. Размах крыльев у них пару метров. Они периодически проплывают над озером. Отсюда озеро ещё краше. А виды на долину и посёлок Мананг завораживают. Всего 7й день, а ощущение, что мы потерялись не теле вечности. Время течёт совершенно по-другому, когда в гармонии с природой. Природа замедляет, даёт силы и вдохновение. Как же это ценно в наш век электронных гаджетов и бесконечной суеты.

Здесь над озером находится ещё один вьюпоинт и можно рассмотреть вершину Гангапурну (7455 м) поближе. Особенно мне понравилось сочетание нависающего ледника, по форме напоминающего крокодила и нежно голубого озера. Про крокодила сказала Оля. Она Его назвала кайманом. А я вспомнила, что воплощённая богиня Ганга, в честь которой названа вершина, ездит на крокодиле. Совпадение, как думаете?

Если честно, то каждый день нам в горах мерещится невесть что. То лица, то животные, то глаза, то улыбки. Горы открывают себя по-новому и играют с нами. Это завораживает. Они живые. То ли это у нас открывается новое видение. То ли это - игры фантазии. Но каждая гора ощущается по-разному. И даже одна и та же, каждый день разная. В такие моменты я вспоминаю, что в священных писания сказано, что не только горы, но и камни - это живые существа, только недвижимые. Некоторые из них даже растут. Современная наука также говорит о том, что камень делает вдох раз в 3 дня. Сколько же всего удивительного в мире!

Ну что? Шутки в сторону. Акклиматизация пройдена успешно. Мы восстановили силы и готовы продолжить путь.

Утром собрались на традиционный завтрак с видом на миллион или «фотообои». Реальность - это здесь, но ощущается где-то там. Кажется, что смотришь фильм по Дискавери с эффектом присутствия. И, временами, нужно себя щипать, чтобы понимать: Маша, это не сказка, это - твоя реальность на следующие 30 дней. Чтобы продолжать жадно вгрызаться глазами во всю эту окружающую красоту: заснеженные Гималаи, голубые ледники, широченные долины и рассветно-закатное челюсте-ронятельное. И заряжать, заряжать и заряжать батарейку. Наполняться всем этим.

После завтрака мы вышли из Мананга и пошли в сторону самого большого в мире перевала Thorung La (5416 м). Теперь он уже не за за горами. К нему только вперёд и только вверх. Это немного пугает.

На 8й день тело стало универсальной машиной для ходьбы. Идёт себе и идёт, как заведённое. Даже не верится, что мы идём без специальной физической подготовки. Процесс начал приносить удовольствие. Это вдохновляет. Хотя, на больших высотах идти сложнее из-за разреженного воздуха.

По дороге мы встретили ребят из США, которые шли нам на встречу. На вопрос почему идут трек против часовой стрелки, сказали, что они просто не смогли преодолеть перевал. Это слишком сложно. И я задумалась... Как же оно будет у нас? Оля в свои 54 - сможет ли она? Справится ли Мила? Смогу ли я со своим 20 кг рюкзаком?

За перевалом нас ждёт святое место паломничества Муктинатх, 108 источников, Шалаграмма Кшетра, священная река Калигандаки. И я не готова сдаться и пойти назад. Мне нужно добраться туда во что бы то ни стало.

Сегодня пару раз мы останавливались на привал. Идти стало сложнее из-за недостатка кислорода. В голове чувствуется необычная «лёгкость» и пустота. Так сказывается нахождение в разреженном воздухе. А ещё, у меня разболелся зуб. Тупая ноющая боль. Не понимаю почему, но в горах у меня начинают расти зубы мудрости. Может, это от перепадов давления. Поэтому приходится принимать обезболивающее. Радости от этого мало.

Несмотря на все сложности, позитивного настроя я не теряю. Хотя, девочки дают мне жару. То - одно, то другое. Горы срывают все маски с людей. И вся правда, все эмоции и мысли как на ладони. В добавок чувствуется очистительная сила Гималаев. Всё-таки Гималаи - одно большое святое место. И это нормально, что под влиянием чистоты, духовной энергии и активных физических нагрузок происходит очищение от накопленных негативных эмоций. Кто-то умеет их отпускать экологично, а кто-то ранит ими окружающих.

Я стараюсь относиться к этому терпимо и с пониманием, ведь я тоже не святая. До путешествия я попутчиков не знала лично и не выбирала, поэтому сейчас жаловаться грех. Господь и Гималаи учат меня принимать людей такими, как они есть со всеми красивыми и не очень сторонами. Это порой больно и неприятно, но выбора у меня нет. Заодно это помогает мне развить своё позитивное мышление, чтобы моё счастье не зависело от внешних обстоятельств.

Ещё до рассвета я вскочила с кровати и помчала встречать рассвет. Ещё раз удивилась самой себе. Когда ради вдохновения до рассвета вылазишь из тёплого спальничка, одеваешь на себя всё и выходишь в тёмную морозную свежесть. И сердце наполняется счастьем при виде всей этой божественной красоты природы...Нет сомнений в том, что я - природный маньяк и ботан до глубины костного мозга.

Небо переливалось всеми цветами розового и лазурно-голубого, а потом начался лёгкий снег. Каких-то эпических видов не было. Просто красивое небо. На ночь на территории нашего отеля «припарковался» караван яков. Яки - это такие большие пушистые горные коровы. Они живут на высотах больше 3000 метров, ниже для них жарко. Бычков используют для переноса грузов. А коровки дают очень жирное молочко. Из него делают вкуснейший сыр. И тех, и других стригут и из шерсти делают тёплые пледы, шапочки, носки и рукавички. Обязательно купите себе такие, как будете в Непале.

Внезапно для себя я расчувствовалась и расплакалась. Утром в Гималаях такой дзен. Когда мечта сбывается, можно и поплакать от радости. На 9й день глубоко погружения в горную реальность я осознала и наконец почувствовала, что я в Гималаях. До этого всё выглядело как мираж. А тут бац - и накрыло. Полный коннект.

Поняла, что ещё одна моя мечта стала реальностью. Ощущение благодарности Богу за эту возможность наполнило меня до кончиков ушей и затопило собой всё окружающее пространство. Это - потрясающее чувство, когда воспринимаешь все происходящее, как подарок Бога. Раньше я об этом читала в священных писаниях. И впервые почувствовала это на своём опыте. Несомненно, здесь в Гималаях я чувствую необъяснимую близость со своей душой и Богом.

За завтраком мы познакомились с другими группами, которые будут с нами уже завтра ночью штурмовать перевал. Тройка американцев, толпа шумных китайцев, индийцы (как их сюда занесло?) и большая компашка изралитян.

Весь день мы шли через большие пастбища яков, глубокие ущелья, подвесные мосты и к вечеру добрались-таки до Thorung Phedi (4560 м). Фотографировала я мало. Силы были на исходе.

Thorung Phedi - это скопление очень простых гэст-хаусов. Обычно здесь никто не живёт, а приезжают на сезонную работу. На такой высоте уже ничего не растёт и условия - жесть. Всю еду и топливо доставляют караванами мулов с низовий. Цены тоже соответствующие.

В этот день со своим рюкзачищем я пришла самая последняя. По дороге начался снегопад. И мне стало откровенно страшно. С этого места штурмуют перевал. Назад дороги нет. Можно подняться ещё на 400 м выше в Thorung Hight Camp. Но риск провести бессонную ночь и стимулировать горную болезнь слишком высок. Да и сил ползти вверх уже нет.

Гималайский котик и буржуйка в ресторане, на которой лежат священные камни-Шалаграмы

Сегодня экадаши. Я целый день соблюдаю пост на зерно-бобовые. Я до конца не уверена, что это - хорошая идея. Ем картошку в мундирах в прикуску со сливочным маслом, но и та очень быстро «прогорает». Её хватает, чтобы просто согреть тело. Завтра штурм перевала и у меня может не хватить сил. Хотя, в книгах Рериха я читала советы вообще не есть ничего вечером перед штурмом перевала. Так они боролись с горной болезнью в 20х годах. Насколько это действенный метод, я не знаю. Заодно проверим.

Перевалы я уже проходила неоднократно. И с группами и просто с попутчиками. Но каждый раз это - лотерея. И прогнозировать что-либо сложно. Ночью может пройти снегопад и спрятать под собой тропу. На большой высоте выше 5000 м воздух разрежен. Дышать сложно и может начаться горная болезнь, даже несмотря на хорошую акклиматизацию. В любой момент может начаться снежная буря, даже если прогноз хороший. Вариантов множество. Если совсем плохо, то тебе могут вызвать спасательный вертолёт и это не редкость. Поэтому перевалы - это всегда риск.

Сегодня я весь день шла и размышляла о том, во что мы всё-таки ввязались и куда приводят самые смелые мечты. Особенно, когда над головой пролетел спасательный вертолёт, стало вообще не до шуток. Всё серьёзно. Ценой за мечту может стать жизнь. До конца ли я осознаю это? Или как всегда надеюсь на то, что Господь милостиво вытащит меня и из этой переделки?

Если задуматься, то мы всё делаем по правилам. Поднимаемся медленно, грамотно проходим акклиматизацию и высотная болезнь нас пока не касается. Даже Олю, которой на секундочку 54 и у которой лишний вес. Но мало ли? Нам предстоит подняться на высоту 5416 м. И это не шутки.

Сегодня я весь день шла и размышляла о том, во что мы всё-таки ввязались и куда приводят самые смелые мечты. Особенно, когда над головой пролетел спасательный вертолёт, стало вообще не до шуток. Всё серьёзно. Ценой за мечту может стать жизнь. До конца ли я осознаю это? Или как всегда надеюсь на то, что Господь милостиво вытащит меня и из этой переделки?

Если задуматься, то мы всё делаем по правилам. Поднимаемся медленно, грамотно проходим акклиматизацию и высотная болезнь нас пока не касается. Даже Олю, которой на секундочку 54 и у которой лишний вес. Но мало ли? Нам предстоит подняться на высоту 5416 м. И это не шутки.

Я всегда стараюсь оставаться на позитиве. 7 лет назад я уже проходила перевал Thorung La (5416 м) с таким же 20 кг рюкзаком даже больше, ещё и фототехникой. Каждый сезон его проходят тысячи трекеров. Технически - это не такой сложный перевал, если бы не его продолжительность. 4 часа затяжного подъёма и 16 км спуска, которые могут растянуться на 5-6 часов. Но всё же. Почему именно с нами должно что-то случится? Но как говорит мой Гуру: «Надеемся на лучшее, готовимся к худшему».

Завтра мы либо победим себя и выйдем за пределы человеческих возможностей, либо нам прийдётся принять поражение и вернуться обратно по тому пути, по которому мы пришли. Этого ох как не хочется. Но есть ещё и совсем грустный вариант - улететь в коме на спасательном вертолёте, если станет совсем плохо в разреженном воздухе. Что совершенно непривлекательно и обидно.

За перевалом нас ждут великие святыни. Чего только стоит возможность искупаться в 108 священных источниках и освободиться от всех своих грехов. Получить благословения древнего божества Муктинатха. Прикоснуться к священной реке Калигандаки, которая дарует совершенство человеческой жизни - любовь к Богу. Я уже молчу про волшебные камни Шалаграммы, которые исполняют желания и Шалаграмма Кшетру - места их «массового обитания». .

Всё-таки я - фанатичка. Я просто фанатею от святых мест. Они мне дают ощущение единения со свой душой, ощущение присутствия Бога, ощущения счастья и безусловной любви. Здесь я расслабляюсь по-настоящему и начинаю отчётливо слышать голос своей души. Здесь я получаю ответы на все свои вопросы и начинаю видеть свой путь. Здесь происходит пробуждение моей души. Ради этого я готова рисковать жизнью. Чтобы почувствовать силу святых мест и наполниться до краёв духовной энергией.

И нет, меня абсолютно не волнует к какой духовной традиции относится то или иное место. Я все их люблю, уважаю и чувствую одинаково. Побывать в таком месте для меня шанс. Шанс получить бесценный духовный опыт. Возможность ещё на шаг приблизиться к себе. Ещё на шаг стать ближе к Богу. Ещё раз ощутить Его заботу и любовь.

Поэтому молюсь, что есть сил, чтобы Господь и святыни дали сил. Чтобы помогли перетащить мою бренную тушку вместе с рюкзаком через самый большой перевал в мире. Молюсь ещё и за девочек, чтобы ум не сыграл с ними злую шутку и они на сдались на полпути. Гоню от себя негативные мысли, застёгиваю спальник и ложусь спать.

Муктинатх, место, дающее освобождение от всех грехов... Господи, мне нужно чудо...мне нужна твоя помощь...сама я не справлюсь...вся надежда только на Тебя...»

Продолжение следует...