Брака: Будийская гомпа и пещера йога-мистика миларепы

Прошло 5 дней, а ощущение, что мы потерялись на теле вечности. Погружение в природу на все 108%. 108 по числу священных бусин у меня на чётках. Люблю духовный символизм, но в Гималаях всё пропитано сакральным смыслом. И все фибры моей души настраиваются на этот священный лад, на эти изначальные вибрации и душа ликует. То ли от радости единства с природой, то ли от величия творения Бога, то ли от ощущения прибежища, которое дают эти «заснеженные великаны».

До самого большого перевала в мире нам осталось 5 дней. Это и расслабляет и мотивирует одновременно, потому что целых 5 на то, чтобы исследовать долину и акклиматизироваться, и всего 5 до самой непростой точки нашего маршрута.

Вчера после обеда началась сильная буря. Слава Богу мы остались на ночь в Нгавале. Штормовой ветер начался именно на подходе к деревне. Мы решили, что это - подсказка «с небес» и дальше не пошли.
В Гималаях входишь в поток гармонии с природой и реагируешь на такие вещи автоматически. Учишься просто принимать, быть в моменте здесь и сейчас, просто благодарить. Тем более, что весь следующий день мы планировали отдыхать в Браке. А до неё всего 2 часа ходу.

В отеле Tibet Guest House в Нгавале

Нагвал - небольшой посёлок, не лишённый своего колорита и легенд. Здесь много разных уютных гостевых домов в тибетском стиле и приятная атмосфера, хотя виды гор отсюда не особо впечатляют потому, что маленький угол обзора. Большинство туристов именно поэтому «пробегают» эту деревню, но зря. Здесь очень уютно и свой особый колорит.

Над деревней находится старинная буддистская гомпа (храм) и пещера Гуру Ринпоче Падмасамбхавы. В буддизме - его почитают как великого учителя. Говорят, что за пещерой спрятаны тоннели, которые ведут в запретное королевство Верхний Мустанг.

Мне хватило всего 1 ночи, чтобы привязаться к Нгавалу. А точнее к горному отелю Tibet, домашней атмосфере и вкусной еде, которую здесь готовят. Владельцы отеля - тибетская семья. У тибетцев распространён матриархат. Владелицы отеля, мать с дочерью, заведуют здесь всем. В отеле идеальный порядок и он стилизован под тибетский традиционный каменный домик. Если время не «съест» его красоту и уют, как это обычно бывает в Непале, когда за пару сезонов отель «убивается» и всё становится пошарпаным, в том числе и сервис. Это отличное место, чтобы останавливаться здесь с группой.

Ощущение такое, будто мы действительно перенеслись в Тибет. Молитвенные барабанчики, тибетские резные арки, можжевеловые курящиеся благовония, разноцветные буддистские флажки, деревянная сосновая мебель, каменный домик и пуховые перины. Комнаты очень уютные, тёплые и обшиты деревом. В ресторане отеля отлично готовят тибетскую ячменную кашу тцампу и пиццу с ячьим сыром. Боже, как же я люблю Гималаи за такие душевные домашние места! Ну вот не могу я без комфорта, даже в Гималаях. Хотя его здесь и по минимуму, но я делаю всё возможное.

Погода сегодня пасмурная. Пару часов в лёгком прогулочном темпе по извилистой дорожке через многовековые сосновые и можжевеловые леса, деревянные мостики, вниз и вверх и мы в Браке. Брака - самый колоритный посёлок на круге Аннапурны. Я питаю какие-то особые чувства к этому месту. 900 летняя буддистская церковь, около 200 каменных домков-гнёзд, висящих на скалах, стада козликов и пони, разбросанных на склонах гор и это странное чувство, что я вернулась домой. Откуда такие ощущения? Не понимаю. Как деревня в Гималаях может быть мне домом? Не ясно. Но ясно то, что это ощущение преследует меня всё время пока мы здесь.

Пришли в Браку. Поселились в моём любимом отельчике New Yak. Я мысленно перенеслась в свой прошлый визит сюда 7 лет назад. С каким восторгом здесь я впервые попробовала горячий облепиховый сок, как мы рисовали пройденный путь маркером прямо на карте и как я грелась у буржуйки вечером + писала в потёмках свои сокровенные мысли в походный дневничок. Это было волшебно.

Тогда мы с Антоном и Колей ушли в фотоэкспедицию по Гималаям. Это была моя первая большая вылазка в горы. Мы не были ограничены во времени и это было удивительное приключение во всех смыслах, хотя я чуть и не свалилась в пропасть по дороге на самое высокогорное озеро в мире Tilicho. С тех пор трек немного видоизменился, но остался в моём сердце именно таким, каким я его увидела впервые.

К моей большой радости, нас поселились в комнату на троих на первом этаже. Ту же, что и в прошлый мой визит сюда. Как и в Нгавале, здесь каменные стены, деревянные балки и кровати. Атмосфера на этот раз как в альпийском курорте. При отеле есть бэйкери, но к моему сожалению вся выпечка с яйцами. Яйца я не ем по этическим соображениям. Уже ровно 10 лет с тех пор как отказалась от мяса и продуктов насилия. И несмотря на активные ежедневные физические нагрузки, чувствую себя с таким стилем питания прекрасно. Благо в меню 80% блюд вегетарианские, поэтому если ты вегетарианец или веган, то с голоду в Гималаях не умрёшь это точно.

Любопытно, что прошлый раз на этом треке и в этом же месте я оставила своё сыроедение. Хотя до этого 2,5 года очень строго следовала философии «живого» питания. На 5й день трека под конец дня я пришла в отель и не могла согреться. Не помогали ни финики, ни миндаль, ни прочие сыроедческие изыски. Тогда я поняла, что если прямо сейчас не начну есть горячую пищу, трек для меня закончится очень быстро. С тех пор, сыроедение для меня принял форма диеты и детокса. Но для активного лайфстайла, когда проходишь по 15-20 км по горам в день, никакие проросшие миндали, финики и гранола тебя не спасут.

Гималайский облепиховый сок и вид с терассы отеля New Yak

Мы поднялись по лесенке в ресторан на крышу отеля. На стекле окна я обнаружила наклейку Photo-travel, которую мы прилепили с Антоном здесь 7 лет назад. Привет из прошлого! Тем временем мне сделали томатный суп из свежайших помидоров. На высоте 3600 - это - суперлакшери. А ещё, началась моя горная эпопея со спагетти al'pomodoro. В горах так хочется сочной горячей обволакивающей пищи. Вообще, горы - это для обжор. Ешь калорийное, сытное, жирное, много и за день активных нагрузок на свежем воздухе всё сгорает бесследно. К тому же в горах ооооочень вкусно. Вспоминается детство, когда бегаешь целый день на свежем воздухе и даже самые унылые макароны кажутся «нектаром богов».

После обеда мы пошли гулять по деревне. Сейчас весна и в деревне цветут яблоки и абрикосы. Брака похожа на птичьи гнёзда на скалах в обрамлении белых цветов. Дома здесь в традиционном тибетском стиле. А это значит квадратная рамка комнат по периметру, а внутри двор и загоны для скота, деревянные лесенки, чтобы перемещаться с этажа на этаж и стопки сложенного хвороста по периметру всей этой конструкции. Такая конструкция, чтобы не продували суровые гималайские ветра. Домик сложен из камней и перемазан глиной. Топят по-чёрному и готовят еду на глиняной печке. От этого местные жители пахнут копчёностями. В качестве топлива используют хворост и сухие ячьи лепёшки. Удивительно, но до сих пор в таких условиях живут люди в 21 веке.

Как и во всех деревнях в Браке есть буддистский храм и монастырь. Но почему-то они закрыты. С девочками мы залезли на самый верх, на крышу секретным ходом, который знаю только я. Ну, может и не только я, но больше сюда из туристов почему-то никто не забирался.

В закрытой келье на крыше мы обнаружили очень красивое божество Будды. Он был тоже закрыт, но мы смогли немного отодвинуть дверь и получить Его даршан. Даршаном называется «встреча с божеством», когда Божество смотрит на нас, не только мы на Него, и дарит свои благословения. От золотого Будды исходило невидимое золотое сияние и безмятежность. Ощущалось, что мы пришли сюда именно для того, чтобы увидеть Его. В горах чувствуешь такие вещи интуитивно. Не хочу лишний раз мистифицировать, но Он будто звал нас, а мы шли на этот зов.

Посидели рядом с келией. Помолились с видом на долину. Молитва в окружении «великанов» и намоленных мест идёт здесь прямо из сердца. В этом особое могущество здешних мест. Я никогда не проводила различий между религиями. Будда, Аллах, Кришна для меня всего лишь разные имена одной и той же личности. Любой храм Бога - это и мой дом тоже. Путешествуя по планете, у меня везде есть дом. Поэтому помолиться в буддистской храме для меня не дикость или кощунство, а возможность прочувствовать ещё одну грань удивительной личности Бога и получить Его милость.

Ну и виды открываются отсюда. Аннапурна II, Аннапурна III, Аннапурна IV, Гангапурна и куча других пиков + широченный вид на долину голубой реки Маршанди. Просто фантастические виды! Даже не верится, что всё это - красоты матушки Земли.

Но, не духом единым! С Браки начинается эпопея с горячим облепиховым соком. Местная облепиха - небольшой кустарник, который плодоносит раз в год. Ягодки вызревают под сильным ультрафиолетом и напитываются не только водой с ледников, но и ценными минералами. Местные делают из них сироп и кроме вкусового наслаждения получаешь мощный заряд витамина С, который так ценен для акклиматизации к высокогорью.

Для лучшей акклиматизации и просто отдыха мы остановились на 2 дня в Браке на высоте 3600 м. Это важно, чтобы тело успело адаптироваться к высоте и «мозги не закипели» на перевале. Вчера мы смотрели Браку, а сегодня помчали на 4100 м к пещере тибетского святого йога-мистика Миларепы.

Из Браки ещё можно сделать сайд-трек на ледниковое озеро Kicho Tso. Прошлый раз мы с мальчиками так и сделали. Но в этот мы идём с девочками в женском темпе c нулевой физической подготовкой. Сходить два радиальных трека на большую высоту за 2 дня для нас будет too much. Поэтому из двух выбрали вариант с пещерой.

Дорога к пещере Миларепы занимает около 2х часов и проходит через сказочный хвойный лес над облаками. Здесь растут гималайские сосны, ели, кедры и пахнет лес необычайно вкусно. Пару раз нужно проходить через заброшенные пастушьи хижины, огромную буддистскую ступу и поляны, увешанные разноцветными молитвенными флажками. Ощущение очень необычное и сказочное.

На одной из таких полян мы сделали привал на ромашковый чай с вкусняшками. Виды отсюда космические - вся белоснежная гряда, как на ладони. Размах и широта такие, что глаз не хватает всё это ухватить сразу. Ещё выше - закрытая долина Nar Phu, а за ней - Тибет. Внизу - широченная долина реки Marsyangdi. Масштабы в Гималаях очень впечатляют и раздвигают рамки воображения.

Пещера мистического йога находится у самого подножия Аннапурны III и спрятана она высоко в скалах. Так просто в неё не попадёшь. Нужна лестница.

Миларепа - тибетский поэт, философ и йог-мистик жил здесь в 11 веке. Родился он в Тибете в богатой семье. После смерти отца, коварные родственники предательски отобрали у них с матерью всё имущество и выставили на улицу. По просьбе матери, Миларепа обучился магии.

Обретя мистическое могущество, он отомстил и уничтожил всех обидчиков. Но очень быстро раскаялся в содеянном. Последствия грехов и желание очистить карму привели Миларепу к Гуру. Под руководством духовного учителя он занимался покаянием, практикой йоги и постигал Истину мироздания. Так гласит легенда о его жизни. История, поэзия и песни Миларепы являются неотъемлемой частью культуры Тибета.

Меня всегда привлекали истории людей, которые посвятили свою жизнь поиску и познанию Истины. Миларепа не стал тому исключением. Поэтому мы и идём сюда. Чтобы почувствовать энергетику святой личности, помолиться и получить его благословения. На высоте 4100 м находится небольшой буддистский храм, пару комнат для монахов и ещё одна ступа. Всё очень и очень аскетично. Вокруг храма растут какие-то ароматные благовонные травы и можжевельник. Ничего съедобного здесь нет за километры.

Когда Миларепа жил здесь, он питался можжевельником из-за чего его тело стало зелёным. Так его и изображают на картинках и статуэтках. Я последовала по стопам святого и попробовала разжевать маленькую можжевеловую шишку... Горько, сухо, не вкусно, но очень ароматно. Такие аскезы явно не для меня. А ещё, я подумала, что раз он был йогом-мистиком и мог летать по воздуху, то наверняка не можжевельником единым...но не будем бросать вызов истории.

Увы, но к пещере добраться сейчас нет возможности. Куда-то пропали лестницы к ней, а карабкаться над обрывом по скалам не особо хочется. Мила сказала, что раз Миларепа был мистиком, он её специально спрятал, чтобы особо любопытные, вроде нас, не заглядывали и не беспокоили его медитацию. Насчёт этого я почему-то сомневаюсь. Ведь с тех пор прошло около 1000 лет. Только что подумала: Мила и Миларепа - любопытное совпадение?

Иногда здесь в храме на высоте 4100 м у его пещеры устраивают концерты духовной музыки. Судя по надписи на плакате, моя любимая буддистская монахиня Ani Choying Drolma тоже пела здесь. Только разминулись мы ровно на год. Могу себе только представить как звучат мантры на такой высоте, в исполнении возвышенных личностей, в окружении волшебных гор.

К нашему большому огорчению, ничего мистически-космического и связи с Миларепой мы на почувствовали. Зато ощутили великолепие здешних мест. Миларепа писал о них вот так:

Карабкаться к пещере по отвесным склонам было слишком опасно. Трекеры, которые пытались это сделать до нас, сказали, что к пещере не пробраться и часть дороги обвалилась. Теперь не пройти. Поэтому, мы решили отпустить эту затею. Прекрасных видов и впечатлений для нас и без пещеры было достаточно. Но, по непонятной причине, мы вдруг решили подняться ещё выше к леднику Аннапурны III. Это произошло спонтанно. Нас магнитом потянуло вверх. Снизу, эта затея казалась довольно простой и до ледника как-будто рукой подать. Оля решила спуститься обратно, а мы с Милой помчали вверх.

По дороге нас захватила какая-то горная эйфория. Она гнала и гнала нас вверх. Ещё и ещё выше. Ну ещё чуточку! Нет - всё, нет сил и нечем дышать. Воздух здесь сильно разрежен и мы давно превзошли суточную норму подъёма. Визуально кажется, что вот-вот и вершины. А там ещё карабкаться метров 500 вверх. Горное безумие победило и мы кое-как через снег доползли до ледника. Сейчас мне сложно это обьяснить, но всего за час мы оказались на сумасшедшей высоте и с сумасшедшими видами.

Там, в поднебесье, в другой реальности на высоте около 5200 метров мы были одни наедине со стихией и голубыми зубцами ледника. И это сложно описать словами. Это долгожданное тет-а-тет наедине с вечностью. Возможно, нас привёл сюда Миларепа. Чтобы мы увидели и почувствовали это. Когда ты на вершине мира и до неба можно дотянуться рукой. И здесь я поняла его... почему он выбрал именно это место.

В такие моменты я вспоминаю описание Гималаев в священных писаниях Шримад Бхагаватам. О том, что Гималаи являются разделительной чертой и переходом на высшие планетарные системы Вселенной. В век, в который мы живём, Кали Югу он закрыт. А даже, если бы и был открыт, нам калиюжным людям не хватит уровня сознания и благочестия, чтобы его даже просто увидеть. Что уж говорить о том, чтобы поверить в то, что это реально. Нам кажется это сказками и вымыслами прошлого и всё потому, что вот такой у нас уровень веры. Никакой.

Так или иначе, всего каких-то 5000 лет назад это было возможно. История о встрече воина Арджуны, его подвиги в Гималаях и встрече с кимпурушами подробно описана в Махабхарате. Священном писании древней Индии. За Гималаями находится страна Кимпурушей или Снежных Людей. Они способны менять свой облик и при встрече с людьми принимают форму большой лохматой обезьяны. Современные люди прозвали их Йети. Уровень их сознания выше человеческого и поэтому со своего уровня мы не можем видеть их, но они могут видеть нас. И в таких удаленных местах в Гималаях в разреженном воздухе, мне не раз уже мерещилось, что я чувствую на себе чьи-то взгляды и присутствие, но никого не вижу перед собой. И это немного будоражит сознание. Нет, это МНОГО будоражит сознание.

А ещё же невидимые йоги-мистики, мудрецы, подвижники, которые до сих пор предаются аскезам в Гималаях и тоже могут делаться невидимыми... Одним словом, я итак уже много сказала, как для блога. Гималаи хранят свои тайны и не будем раскрывать их все. А то вдруг вы решите, что я сумасшедшая? Хотя, это и не плохо. Я давно уже хочу сойти с пути ума и начать по-настоящему жить сердцем.

Чтобы получше законнектиться с местом, мы сели на камушек и прочитали кружочек мантры на чётках. Ощутили глубокое счастье и умиротворение, которое подарила Аннапурна III и это секретное место под облаками. Временами на Аннапурне трещали ледники и даже сошла лавина. А мы продолжали вдыхать Гималаи и постепенно становились частью их. Я осторожно вскарабкалась на край морены, по которой аж до низа долины сходит огромный ледник. Масштабы и внутренние ощущения тут конечно - будь здоров...чище и красивее мест на планете сложно найти. Как же я люблю их...

Итак, весь день ради того, чтобы побыть здесь полчаса и ощутить эту благодать. Как же оно того стоило. Сказка или реальность, которой я живу? А дальше нам пора была возвращаться. Ведь скоро начнёт темнеть.

Гималаи - священные горы. Каждая гора - личность и каждая даёт своё откровение. Ради таких откровений я снова и снова возвращаюсь к ним, чего бы мне это не стоило. Ведь они дают духовную силу и наполняют своей чистой божественной энергией. После них всегда чувствуешь себя обновлённой и полной вдохновения. Мои любимые Гималаи.»

Продолжение следует...