Кагбени: Нижний Мустанг и священная река Калигандаки

Последние 6 месяцев моего паломничества по Индии, которые предшествовали Гималаям, были очень стрессовые. Было много переездов, много движения и впечатлений. Много людей, много зверей и много всего. И сейчас мой шанс замедлиться и всё это переварить и осознать. Этот побег от цивилизации помогает мне переосмыслить свою жизнь, предназначение и мой путь. Это прекрасная возможность сбросить эмоциональный багаж, все маски и побыть собой наедине с божетсвенным величие Гималаев. Гулять на природе и наслаждаться красотой, проводя целый день на свежем воздухе. Сидеть на краю обрыва, вглядываться в ледники, повторять мантры и слушать ветер, погружаясь в вечность.

4 часа прогулочным темпом по дороге из Муктинатх в Кагбени пролетели очень быстро. Людей на треке почти не было и идти было страшновасто. Всю дорогу я повторяла защитную мантру и просила Бога помочь мне и обрести внутреннее равновесие. Сразу сложно перестроиться с расслабленного ритма путешествия с группой к соло-стайл и включить правильное внутреннее состояние и настрой. Во всём свои тонкости.
⠀
А вот и он - зелёный оазис в пустыне Нижнего Мустанга. Легендарный Кагбени. Ворота в запретное королевство Верхний Мустанг. Священная река Калигандаки. Не могу поверить своим глазам. После всех аскез я наконец достигла этих удивительных мест.

На подходе в Кагбени, я решила снять рюкзак, присесть на камень и пару минут помедитировать и полюбоваться знакомыми видами. Сколько раз я себе визуализировала эти виды в разлуке со здешними местами. 7 лет назад я уже ходила по этому маршруту. Средневековая каменная деревня-крепость на берегу священной реки Калигандаки запала мне в душу. Как же радостно вновь вернуться сюда.

Найти нормальный отель в Кагбени оказалось не так просто. Если бы я была с попутчицами, то было бы проще. Но я одна и мне нужно учесть много факторов, чтобы безопасно провести следующие несколько дней. Прошлый раз я останавливалась в отеле YakDonald's. Спустя годы он сильно изменился и комнаты, меню и сам отель обшарпался, вегетарианского в меню больше практически нет. Но цены подняли в 3-4 раза. Так обычно бывает с местами, которые упоминаются в путеводителях. Большой поток туристов развращает владельцев и за пару сезонов без должных стараний и заботы, отель превращается в негодность. К тому же персонал отеля, состоящий из мужчин не внушал должного доверия.

В Гималаях за примерно одну и ту же цену можно получить совершенно разный сервис и атмосферу. Разный уровень комфорта, разное к тебе отношение и как итог разные впечатления от места. Конечно же главный критерий в отеле - это даже не комнаты, а еда. Потому, что здесь принято есть в том отеле, где остановился. Если так не делать, то тебя могу просто выгнать из отеля. Потому, что деньги здесь делаются не на комнатах, которые стоят копейки или предоставляются бесплатно, а на еде.

Так я обошла несколько отелей, заглядывала в комнаты, меню, на кухню и в глаза владельцам. И наконец остановила свой выбор на Asia Trekkers Home. Владелицы отеля - бесхитростная тибетская семья. Мама + 2 дочки и наёмные рабочие. Матриархат. Хорошая атмосфера. Ощущение дома. Чисто, тепло и уютно. И в глазах владельцев и в атмосфере не ощущается острая жажда наживы. Девочку, которая показывала мне комнату зовут Гита в честь священного писания «Бхагават Гиты». Я приняла это как некий за знак свыше. Так что мне сюда. Цены на комнату и еду немного завышены, но здесь есть за что платить. Я сбросила рюкзак в комнате и пошла вниз в ресторан. Пока я пишу эти строки, мне готовят один из лучших моих обедов на треке...

О да!!! Я не прогадала! Обед был то, что надо! Традиционный Дал-бхат - горка риса и ассорти из разных блюд. Приготовили его очень хорошо. Я бы сказала с душой. Хороший обед - большая ценность в горах. Потом я пошла в номер, разобрать рюкзак и немного отдохнула. Хоть уже и прошло 3 дня, но я ещё чувствовала себя измотанной после перевала и морально. Господи, я могу наконец-то выдохнуть. И делать то, что хочу. И не терпеть постоянные нападки в свой адрес и напряг. Фууууухххх.... Выдыхаю.

Я в Кагбени на 4 дня. Начался второй этап моего большого путешествия по Гималаям: «Маша в Нижнем Мустанге». Без попутчиков всё действительно ощущается по-новому. Через 10 дней ко мне присоединятся новые попутчики. И это время я хочу использовать для погружения в себя, в глубокую медитацию, поделать практики и проанализировать те инсайты, которые я получила за последние 2 недели. Сходить к монахами на службу в монастырь и погрузиться с ними в молитву. Сходить на «охоту» в долину реки Калигандаки за Шалаграма шилами. А вдруг мне повезёт и я найду тот самый заветный божественный камушек. Ну и кроме всего этого, мне важно хорошенечко расслабиться и отдохнуть перед следующим отрезком маршрута.

На фото: слева - тибетская каша Тампа, справа - вид на семитысячник Нилгири (7061 м)

Проснулась около 10.00 утра. Позавтракала тибетской кашкой цампой с молоком и продолжила отдыхать. Решила сегодня просто валяться в кровати, выползти на обед в ресторан, перекинуть фотки на комп, писать дневник и заняться медитацией.

С отелем я не прогадала. Комната оказалось очень тёплой и с горячим душем - это просто подарок судьбы! И да, Кагбени находится всего на 1000 м ниже Муктинатха над уровнем моря и тут гораздо теплее. А ещё я обнаружила в отеле Sun Room, которую не заметила сразу. Ресторанов в гестхаусе 2. Один - на первом, второй - на втором этаже. В комнате на втором этаже одни сплошные окна и оборудована она так, что помещение нагревается от солнца. Здесь очень тепло и комфортно. Ветер её не продувает. Ещё и интернет есть. Закажу себе большой термос тибетского чая и буду целый день любоваться на заснеженных красавцев прямо в окно!

Конечно же я не усидела на месте и после обеда пошла на прогулку. Зашла в буддийский монастырь, чтобы узнать когда утром служба и спустилась в долину священной реки, чтобы помедитировать на её берегах.

Кагбени - это небольшая средневековая деревня, построенная в форме крепости, которая находится на берегах священной реки Калигандаки. Находится она в стратегическом месте. Это ворота в запретное королевство Верхний Мустанг (Королевство Ло Мантанг). Исторические территории Тибета и закрытые земли, которые стали доступны западным путешественникам только с 2008 года. На протяжении сотен лет здесь проходил торговый путь между Индией и Тибетом. Туда-сюда через долину курсировали караваны яков, гружённые солью и прочими товарами.

На фото: Статуя Кхени мужчины - пожирателя злых духов, из традиции религии Бон; двери в один из домов и табличка с мантрами

Многие столетия обладать Кагбени означало контролировать торговлю в регионе и соответственно большие деньги. Когда же между Непалом и Китаем построили мост и «Дорогу Дружбы» через Кодари, вся торговля пошла через другую долину. С приходом автомобилей, потребность в караванах яков отпала сама собой. Так Кагбени утратил своё стратегическое значение. Но былой средневековый шарм и тибетская атмосфера остались. Кагбени и правда не похож ни на одну другую деревню на треке.

Сегодня главный доход кагбеньцев - это туризм. С перевала Торунг Ла в сторону Кагбени идут толпы трекеров. В сторону перевала в Муктинатх толпы паломников. Среди последних это место популярно тем, что стоит на берегу священной реки Калигандаки. Хотя, протяжённость Клигандаки ~814 км, но именно в этом месте по традиции паломники предпочитают проводить церемонии и совершать поклонение священной реке.

Так что несмотря на все изменения, жизнь в Кагбени продолжается. Хотя, прогуливаясь по средневековым узким улочкам этого не скажешь. За 7 лет он практически не изменился. Как будто его поместили в тайм-капсулу и время его не касается. Вполне возможно, что и 100 и 800 лет назад он выглядел также.

Так радостно опять гулять по средневековому Кагбени. Здесь очень колоритно. Лютое средневековье, будто я в Тибете 2000 лет назад. Домики из камней, просто сложенных друг на друга в стиле караван-сарай, чтобы не продувало ветром. Резные двери и окна, которых не много. Внутренние дворы, которые являются загонами для животных.

Иногда сворачиваешь не туда, и попадаешь во внутренний двор местных жителей. Где ночуют стада горных козликов, которых на день выгоняют пастись в пустынные просторы Нижнего Мустанга. Здесь же лабиринты узких улочек и суровые тибетские бабушки. И легендарный монастырь в форме красного куба, который является визитной карточкой Кагбени. Аутентичность здесь зашкаливает.

Кот и тибетские пельмени Момо

Кагбени находится в самом глубоком ущелье мира. А перепад высот между восьмитысячными вершинами Дхаулагири (8167) и Аннапурна (8091 м), которые его образуют, составляет 8000~9000 метров. Ощущаешь себя на самом дне :)
⠀
Территория вверх и вниз от Кагбени по течению священной реки имеет особое сакральное значение для последователей индуизма и Вед. Она называется Шалаграма Кшетрой, обителью Шалаграма шил или особых форм Бога Вишу в камне. Я показывала Их вам в прошлом посте про Муктинатх. Согласно писаниям, место, где находится хотя бы одна Шалаграма шила по своему могуществу превращается в святое. Здесь Их тысячи и миллионы. Можете только представить себе энергетику здешних мест. Это сложно описать словами.

Улочки Кагбени и священные камни Шалаграма шилы

Река Калигандаки берёт своё начало в священном озере Дамодара Кунда высоко в Гималаях в закрытом королевстве Верхний Мустанг (сейчас я в Нижнем, если что). Это озеро является родиной всех Шалаграма шил. Именно из Дамодара Кунды Они попадают в Калигандаки, которая несёт Их вниз по течению. Озеро закрыто снегами большую часть года. Но то короткое время, когда открыто, к нему устремляются паломники. Одна из моих давних мечт - отправиться в экспедицию к этому озеру.

Жители Кагбени, которых ~1000 человек, это в основном буддисты и последователи древней тибетской добуддийской религии Бон. Поэтому, к Шалаграма шилам они не питают особого интереса, кроме как коммерческого (на продажу) или эстетического. Поэтому улицы Кагбени не редко украшены крупными увесистыми Шалаграмами. То в форме скрученной в кольца змеи, то в форме футбольного мяча и т.д. Это очень необычно по сравнению с индуистами, которые поклоняются этим формам Господа в храмах на алтаре с должным почтением и уважением.

Вид на реку Калигандаки из Кагбени, гестхаус и ресторан для паломников «Шалаграм» и Шалаграма шилы при входе

Так неспеша мой 14й день моего путешествия. А на 15й случилась неожиданность. Знакомые астрологи написали, что этот день Акшая Тритья - самый благоприятный день в году. В этот день все начинания оборачиваются успехом, а желания сбываются. Провести его в молитве и в святом месте - особая милость. Поэтому, я прыгнула на джип и уже через 20 минут была опять в Муктинатхе.

За сутки я расслабилась так, что совершенно не хотелось идти пешком на гору в храм, поэтому воспользовалась услугами «местных перевозчиков» и в обе стороны ездила верхом на лошади. 5$ чистого удовольствия и почувствовать себя путешественницей «тех времён» - Done! В храме опять соприкоснулась с источниками, навестила божество, загадала желаний, набрала святой водички и радостная вернулась в Кагбени. Вот же повезло кагбеньцам жить рядом с таким «соседом»!

Ещё в этот день я решила закончить своё путешествие и вернуться домой раньше. В ходе моих рефлексий, я осознала, что я уже получила то, за чем ехала. И 8 месяцев в паломничестве по святыням Азии для меня уже достаточно. Ещё 2-3 месяца - это было бы too much. Поэтому, по возвращению в Кагбени, купила билеты на самолёт обратно в Украину на конец мая. Так необычно находиться в самом сердце Гималаев, на дне самого глубокого ущелья мира, в дали от цивилизации и при этом покупать авиабилеты через интернет.

За 2 дня я хорошенько отдохнула и собралась морально для приключений. Встала до рассвета. И пошла на службу в легендарный красный куб - местный буддистский монастырь Гомпу Каг-Чоде-Туптен-Сампхел-Линг, основанный в 1429 году.

Несколько лет своих духовных поисков я посвятила практике буддизма. Ездила в паломничества по местам, связанным с жизнью Будды в Непале и Северной Индии. Занималась медитацией с монахами в Гималаях, в том числе и Кагбени. Поэтому буддизм и его последователи во мне вызывают тёплые чувства и воспоминания. Хотя, я и не практикую более, всё же главная идея буддизма - ненасилие или принцип ахимсы продолжает идти со мной по жизни.

Служба начинается ровно в 6 утра. Любой желающий может прийти на службу. Для туристов есть специальное место - в конце алтарной комнаты. Вход в храм 2$. На собранные пожертвования, рядом со старым храмом строят новый с красивой резьбой.

За 5 минут до начала приходят монахи в потёртых бордовых робах. Монахи в основном дети от 5-18 лет. Взрослых здесь мало. Когда я была, был один учитель-наставник, который собирал пожертвования за вход в храм.Монахи не спеша рассаживаются по периметру и вдоль алтарной комнаты. На алтаре в полумраке находится «божество» Будды, Тары и Гуру Ринпоче. Монахи достают прямоугольные стопки священных текстов. Кутаются еще в одни шерстяные робы. Помещение не отапливается и утром довольно холодно. Начинается служба.

На фото слева: алтарная буддийской Гомпы в Кагбени, справа: после медитации на фоне изображения «Кала Чакры» или буддийского колеса времени

Бьют в бубны, гремят в литавры, караталы, дуют в длинные трубы...грохот стоит такой, как во время разрушения вселенной. Не знаю почему, но люблю эту пробуждающую буддийскую какофонию. Потом объявляется название молитвы, например - «Таре». Монахи открывают молитвенник на обозначенной странице и начинается монотонное повторение молитвы. Повторяют разные молитвы ритмично и слаженно. Длится это священнодейство около часа с перерывами на громко «погреметь» в инструменты.

Во время службы самые маленькие монахи, которым по лет 5, засыпают и медленно сползают на пол. В какой-то момент зашёл старший монах лет 35-40 и все встрепенулись. От него веяло авторитетом. Даже я села поровнее и спрятала камеру. Старший начал строго кругами прогуливаться по алтарной. Начался бесплатный цирк. Один малыш всё время засыпал. Пока учитель обходил алтарную он спал. За 5 шагов до него, его тряс друг рядом. Мальчик открывал глаза. Учитель проходил и он снова засыпал. Это повторялось около 20 минут подряд.

Атмосфера в храме возвышенная, но ощущения от молитв безличные и имперсональные. Растворяешься в буддийской «Нирване» и будто исчезаешь, а вместе с тобой твои проблемы, желания и устремления. Очень необычное блаженное состояние. Солнце уже поднималось и служба подходила к концу. Поэтому, ч поспешила на Калигандаки. В самом глубоком ущелье мира примерно к 10 утра, как по звонку, начинает дуть сильный ветер. И пока он не начался, хочется использовать это блаженное безмятежное утро по максимуму.

По дороге к реке меня догнали монахи. Все они шли в соседнюю деревню Тири и пригласили меня присоединиться к ним. Тири - это последняя деревня на карте, куда можно дойти без специального пермита. Дальше начинается территории Верхнего Мустанга, запретного Королевства Ло. И вход сюда стоит 500$. По счастливому совпадению, коих уже так много в моём путешествии, именно сегодня местные проводят в Тири 3х дневную пуджу-подношение. Все 3 дня читают священные писания. Мне по дороге с ними и я соглашаюсь. Здесь такой Тибет-Тибет!

Со мной заговаривает монах Дордже. Мальчик лет 15. Он из удалённого региона на озере Rara Lake на западе страны. Семья многоместная и много братьев и сестёр. По традиции, которая сохранилась на этих территориях уже сотни лет, старшего сына отдают в монахи. Если семья бедная, то нескольких.Быть с Буддой означает, что тебя выучат бесплатно при монастыре. А дальше ты сможешь выбрать себе любой колледж в странах, где представлена эта религия и учиться бесплатно. Для многих семей - это шанс дать детям образование и билет в лучшую жизнь.

После колледжа Дордже планирует оставить монашество и жениться, устроиться на работу по специальности и жить семейной жизнью. А пока монотонные службы, бесконечная тцампа (каша из ячменной муки) и священная река Калигандаки под боком. Про реку Дордже знает только то, что она священная и почитать её нужно как и остальные стихии природы. О Калигандаки говорится в Ведах, но Будда отверг Веды, поэтому её появление на Земле, особое значение и символику монахи не изучают. То же самое касается и Шалаграма шил. Но ему интересно, что я знаю об этом всём и просит рассказать. До Тири ещё 15 минут ходу и я начинаю:

В ведических писаниях а именно «Брахма-вайварта-пуране» есть история о Туласи Дэви и Шалаграме. Давным-давно на Земле жила одна необычайно красивая девушка. Звали её Туласи, что в переводе с санскрита означает «несравненная». Туласи была самой Богиней Процветания, которая приняла рождение на Земле в семье царя Дхармадваджа.

С самого рождения Туласи хотела только одного - чтобы Господь Вишну взял её в жёны. Для этого она совершала серьёзные аскезы, которые повергали мудрецов того времени в изумление. Летом под палящим солнцем окружала себя кострами, а зимой погружалась в ледяную воду, повторяя особую мантру.
Её аскезы продолжались 100 тысяч лет. В те времена люди жили дольше. Первые 20 тыс. она питалась только фруктами и водой, следующие 30 тыс. сухими листьями, 40 тыс. не ела, а только дышала. И последние 10 перестала дышать и стояла на одной ноге.

На молитвы Туласи ответил Брахма - творец нашей вселенной и дал ей особое благословение. Она станет женой Вишну, но с одним условием. Сначала, ей надо выйти замуж за Шанкхачуду. Демона, который был влюблён в Туласи и совершал аскезы, чтобы она стала его женой. В результате целомудрия и чистоты своей жены-Туласи, Шанкхачуда стал самым могущественным демоном во всей Вселенной. Побороть его не могли даже великие полубоги, такие как Индра и Шива. Когда у полубогов проблемы, они идут за помощью к Вишну.

В ответ на молитвы полубогов, Вишну принял облик Шанкхачуды, супруга Туласи и соблазнил её. Таким образом Шанхачуда утратил свою непобедимую силу и полубоги смогли убить его. За то, что Вишну обманом лишил Туласи целомудрия и убил её мужа, за Его «каменное сердце» она прокляла Его стать камнем. Но всемилостивый Вишну возразил, что Туласи ведь изначально хотела стать Его женой, а Шанкхачуда хотел получить Туласи в жёны. Поэтому своими действиями Он удовлетворил желания обоих. И пригласил Туласи в духовном теле вернуться с Ним в Его вечную духовную обитель.

Найдите на фото слева Шалаграма шилу

Вишну сказал: «Твоё материальное тело станет рекой Гандаки, а волосы превратятся в священное дерево, которое назовут твоим именем. Все в этом мире будут использовать твои листочки для поклонения Мне. Так ты обретёшь славу, как лучшее из всех растений. Что же касается Меня, Я стану камнем на берегах Гандаки, и в этой форме Мне будут поклоняться, как Шалаграма шиле.»

Как только Туласи оставила материальное тело, душа её вознеслась в духовный мир, а тело превратилось в реку Гандаки. Вишну же проявил себя в форме горы на её берегу. Под влиянием времени, с горы начали падать камни. Те, что попадали на берег просто выгорали под солнцем, им не поклоняются. Те же, что падали в воду, становились Шалаграмами. Как?

Вишну продолжал: «...миллионы червей ваджракита будут делать кольца или другие знаки на этих олицетворяющих Меня камнях. Камни эти станут известны как Шалаграмы или священные камни». И действительно в Калигандаки живёт особенный вид червей с удивительными скульпторскими способностями. С помощью своего алмазного зуба ваджракиты наносят удивительные узоры на Шалаграмы, проявляя тем самым ту или иную форму Вишну.

Курма Шалаграм шила - Вишну в форме черепахи

Шалаграммы ничем не отличны от самого Вишну. А территория 38 км вокруг места, где поклоняются Шалаграмма шиле считается святым местом. В «Хари-бхакти-виласе» утверждается: «Просто прикоснувшись к Шалаграма шиле, человек освобождается от всех грехов, совершённых в миллионах рождений.» А тот, кто соприкоснётся с водами священной Калигандаки обретёт любовь к Богу и после оставления тела вознесётся в духовный мир.

Поэтому версия современных учёных про то, что Шалаграмы - это аммониты не является достоверной. Шалаграммы - это окаменелые моллюски и никогда ими не были. На самом же деле это Сам Верховный господь Вишну в камне. Тот Самый Господь Вишну, 9 воплощением которого считается Будда. Лама Дордже - мой юный друг-монах аж рот открыл от удивления.

А тем временем, мы дошли в Тири. Оказалось, что у местной почтенной бабушки именины. По этому поводу были приглашены ламы и организовано особое подношение Будде, чтение священных писаний, молитвы и пир. Было очень необычно побывать гостьей на таком сакральном торжестве.

Монахи зашли в просторное помещение и расселись на лавках, разложили прямоугольные сборники священных текстов, открыли печенье и налили тибетского чаю с молоком и принялись повторять мантры.
Это было очень практичным и либеральным подходом, учитывая то, что читать мантры предстоит весь день. Местные женщины служили монахам служанками: подливали чай и разносили угощения, а монахи монотонно повторяли священные тексты и играли на инструментах, с перерывами на перекусить. Главный старейшина, почтенный лама лет 70ти, сидел прямо перед алтарём и руководил процессом. За ним на алтаре возвышался Будда.

Я попила чаю с молоком и разными вкусняшками в гостях у почтенной бабушки-именинницы. Поблагодарила за тибетское гостеприимство и отправилась в долину искать драгоценные Шалаграммы. На выходе из дома я увидела как прямо у храма родственники именинницы разделывают убитых курей. От вида выпотрошенных тушек мне стало не по себе. Было конечно необычно видеть, что последователи Будды, который проповедовал ненасилие и отказ от мяса, пренебрегают его главной заповедью. Поэтому, я поспешила от сцен куриных потрохов подальше на поиски священных камней.

7 лет назад я себе просто шла из Муктинатха в Кагбени и споткнулась об камень. Да так, что чуть не сделала сальто с рюкзаком. Посмотрела - и под ногами увидела большой чёрный Шалаграм. Круглый, размером с теннисный мяч с полосатым поясом посредине. Тогда я о Ведах слышать не слышала. А камень показался мне слишком тяжёлый, чтобы таскать его за собой.

Времена изменились. И найти Шалаграмма-шилу в долине Калигандаки стало моей чуть ли не самой заветной мечтой. Конечно же Найти Шалаграм это - лотерея. Долина Калигандаки - это сплошные камни самых разных форм, размеров и расцветок. Опознать среди них Шалаграммы, а из найденых особые формы - задачка ещё та. Достоверно определить какая это форма Вишну в камне могу только священники в храме Радха Раман во Вриндаване. Но я не теряю надежны. Эти камни вовсе не камни, Они живые. И если Они захотят, то откроются мне. А если нет, то…я пройду мимо. Остаётся только надеяться и верить.

3 часа «охоты» на Шалаграммов на священной реке Калигандаки пролетели как 1 мгновение. Такой сильной эйфории, счастья, азарта и глубокого погружения - я никогда ещё не испытывала. Подумать только - отправиться на поиски Самого Вишну ... о чём я думала (в хорошем смысле)?! Так или иначе, это слишком личное, чтобы делиться таким в блоге или вообще делиться с кем-либо. Путь же эти драгоценные моменты и духовные озарения останутся в сердце навсегда.

И да! Я нашла парочку любопытных экземпляров. Совершенно неожиданно и чудесным образом. Пока я бродила в поисках Шалаграмов, я вспоминала Истрию святого Гопалы Бхатты Госвами, которая приключилась здесь в 16 веке. Но её я расскажу вам, когда поедете со мной в эти места. Про Кагбени итак историй уже предостаточно. Хотя, я могу продолжать и продолжать...

Эти пару дней в Кагбени стали такими знаковыми для меня. Если бы 10 лет назад в Америке, когда я только затевала свой побег в Гималаи за просветлением, кто-то мне сказал, чем я буду заниматься…я бы в жизни не поверила. Веды, буддисты, Гималаи, священная река, священные камни…сама в Гималаях!!! Если бы 7 лет назад, когда я просто проходила мимо и невзначай омылась в 108 святых источниках в Муктинатхе, мне сказали, что я стану профессиональным паломником и буду исследовать святые места - я бы рассмеялась. И то, что это событие станет точкой невозврата, моим духовным пробуждением? Поверила бы я тогда?

Как же удивительно... я уже 10 лет просто иду на голос своего сердца, просто внешне делаю вещи, которые на первый взгляд нелогичны и непонятны, которые не имеют смысла на первый взгляд. В ответ на которые знакомые крутят у виска и смеются. Но я остаюсь верна себе. И вот спустя годы мои действия наконец начинают складываться в калейдоскоп, чёткий и понятный путь. Мой путь к Себе. Мой путь к Богу. На котором нет ничего лишнего или неправильного, и всё предельно ясно и очевидно. Ведь это мой путь. Путь длиною в жизнь...через мои личные Гималаи.»

Продолжение следует...