Паломничество в Лумбини. Место, где родился Будда. Часть 1

Говорят, чтобы по-настоящему попасть в святое место и получить духовное благо, нужно сначала совершить определённые аскезы. Простыми словами - очиститься и своими страданиями стараниями заслужить разрешение войти в него по-настоящему. Не просто приехать как турист, а прочувствовать силу этого места и его волшебство на себе.

Я уже писала в «Нагаркот. Место, где заканчивается дорога» , как мы на неделю после непальского тура уехали на окраину Катманду, наслаждаться космическими видами на Гималаи и планировать своё первое большое путешествие по Индии с братьями Янковыми. Из Непала в Индию можно добраться либо по воздуху, либо по земле. Чтобы перейти границу по земле, нужно приехать в городок Санули и перейти границу пешком. Ехать из Катманду теоретически 6 часов, на практике это приключение может затянуться в ~10 ч.

Виды на остановках автобуса по пути в Лумбини и Александр

Санули находится в 30 минутах езды от буддийской святыни Лумбини. Поэтому решено было по дороге в Индию сделать остановку в месте паломничества. Решено было также ехать на местном автобусе, чтобы заценить колорит. Время рассчитали так, чтобы как раз засветло успеть добраться до деревни-Бхайравы и оттуда уже на перекладных 22 км на Лумбини. Темнеет в Непале ~18.00, а дальше ещё за 1-2 часа страна полностью засыпает. В теории наш план был выполним, но на практике, конечно же всё пошло наперекосяк.

Из Нагаркота в Катманду мы примчали в около 10 утра. Автобус на Санули выкатился из Катманду только к 13.00, хотя по расписанию должен был в 11.00 Вообще в Непале всё ооооочень расслаблено и даже самый идеальный план из-за восточного пофигизма может пойти прахом. Поэтому вместо того, чтобы оперативно 260 км проехать за максимум 3 часа, мы неспеша катимся по серпантинам и у меня медленно съезжает крыша.

В отсеках для багажа над нашей головой едут куры, на крыше едут люди и самые настоящие живые козы. И конечно же мы ждём пока их туда посадят, пока ссадят. Пока на крышу загрузят мешки риса и пока разгрузят и т.д. Внутри автобус битком, потому что следующий едет только завтра.

На Западе поездка на автобусе - это прямой маршрут из точки А в точку Б. Минимум эмоций, максимум результата чётко по расписанию. Но не на Востоке. Здесь в автобусе кипит жизнь, которая не поддаётся никакой логике и сломает психику любого даже самого стойкого западного человека.

Водитель тормозит в деревнях, чтобы побеседовать с местными знакомыми и рассказать последние новости. Без преувеличения мы тормозим на каждом повороте просто на «поболтать», делаем каждый час получасовые остановки на «покушать», ответить на зов природы, покурить или просто поговорить. Поговорить потому, что внутри автобуса во всю мощь орёт бешеная национальная музыка и кроме неё не слышно ничего! Кто путешествовал когда-либо по Азии до сир пор слышит эту музыку в страшных снах.

Ах да! Нас ещё и трясёт, потому что дороги в Непале - это отдельная история. На этих дорогах можно тренировать космонавтов. Один словом, всё в лучших непальских традициях. А ещё, в Непале очень живые и любопытные, открытые люди. Поэтому белые люди интересны ВСЕМ. Несмотря на то, что орёт во всю музыка и ничего не слышно, нас по очереди весь автобус спрашивает «вич кантри и вотс ёр нэйм?». Ответов никто не слышит, да и надо ли? Если факт контакта с «инопланетянином» уже состоялся и будет о чём поговорить всей деревней. Не подумайте, я не надменная белая женщина и не расистка. Я люблю непальцев, они классные. Но иногда этой классности слишком много!

Спим на лавках в гестхаусе, укутавшись в пледы, чтобы не кусали москиты

По дороге посреди очередной остановки in the middle of nowhere в автобус подсел Александр из Москвы. Он говорил на отличном непальском и похоже, что уже ассимилировался среди местных. Александр кочует по ЮВА и временами заглядывает в Непал-Индию. Зарабатывает на продаже ценных бумаг на фондовом рынке. Так и живёт. Каждый день - в новом месте с видами на миллион.

Когда-то жил в Москве, был топ-менеджером в известной российской нефтяной компании. Поднялся до самых высот по карьерной лестнице, купил шикарную квартиру в центре, машину премиум-класса, открыл завидный счёт в банке, девочки-вечеринки пьянки-гулянки и всё бы хорошо и почти как в сказке, но! Всегда есть одно но! Когда добился всего, о чём мечтал, потерял смысл. Говорит: «Бетонные джунгли, крысиные бега и люди-волки заели. Захотелось реальной жизни.» Из ценного Александр оставил только ноутбук, с него и работает. Остальное продал и уехал на Восток на поиски смыслов и себя.

Александр не единственный в своём роде. В Непале за эти 3 недели я повстречала уже немало людей с похожей историей. Дауншифтеров. Да и сама я такая же. К тому же мы едем «в гости» к тому, кто тоже оставил «золотую клетку» ради знания. К легендарному дауншифтеру Будде, да простят мне такую фамильярность его последователи.

Из автобуса мы вышли в Бхайраве ~21.00. Для Непала это уже глухая ночь и непроглядная тьма. В деревне абсолютно всё закрыто, даже окна ставнями. Попросить к местным на ночлег невозможно. Все уже давно спят. Транспорта нет никакого. До Лумбини 22 км по дороге через джунгли. Единственная надежда, что паломники будут ехать на каком-то транспорте и нас подберут. Шансы были высоки часа 3 назад, но сейчас они стремятся к нулю.

Всё же есть маленькая надежда и мы решаем подождать попутку. Двое белых ребят с парой тысяч долларов наличными в карманах, фототехникой ещё на пару тысяч и привлекательной белой девушкой-блондинкой на перекрёстке где-то в непальской глуши ночью. Только меня смущает такая постановка вопроса? И вот мы сидим на бордюре у дороги полчаса, но ничего не меняется. Приходит идея - может спать по очереди и сменять друг друга на посту?

Но вместе с этой идеей из тумана выкатывает военный джип и с визгом тормозит рядом с нами. В джипе полно то ли пьяных, то ли обкуренных солдат с оружием. Они то ли пограничники, то ли полицейские. Мы пытаемся договориться, чтобы нас за деньги завезли в Лумбини, но они просто ржут нам в ответ, будто не понимают английский. В какой-то момент стало понятно, что говорить бесполезно. Мы отошли и сели обратно на свой бордюр. Машина показным образом с визгом сделала пару кругов на дороге и умчалась в туман. А дальше был только вопрос времени.

Не нужно быть сильно проницательным, чтобы оценить ситуацию. Выхода было два - дождаться пока «весёлые» мальчики с оружием вернутся или идти пешком в ночь через джунгли. Первый вариант не оставляет вариантов. Во втором всё же возможен позитивный исход. У нас с собой здоровенные рюкзаки, мы же бекпекеры, детка! Плюс мы во вьетнамках! Дорога проходит местами через поля, местами через леса и джунгли. А в джунглях водятся не только бабочки.

И вот мы идём. Первые пару километров шли очень быстро. Хотелось побыстрее уйти с того перекрёстка на случай если военные вернутся. Конечно, кто из непальцев поверит в то, что «белые туристы - самоубийцы» и попрутся в Лумбини через джунгли ночью? Но проверять не хотелось. Поэтому первый час мы практически бежали.

Конечно же, всё это время я в шоке…проклиная всех и вся…свою любовь к приключениям…своё желание отправиться на поиски Истины...вспоминаю свою сытую комфортную Америку, и она мне уже не кажется чем-то таким уж страшным… проклинаю решение ехать локалбасом-расколбасом…и готова заплатить любые деньги, чтобы телепортироваться подальше отсюда. Дальше плачу…постоянно спотыкаюсь во вьетнамках...сопливлю и наконец замолкаю, смирившись с обстоятельствами.

Так мы постепенно приближаемся к Лумбини. Слава Богу, на каждом километре стоят большие белые дорожные камни с непальскими цифрами. На них указан километраж, вероятно для паломников. Догадаться, что написано практически невозможно. Цифры ведь непальские, а они отличаются от привычных арабских. Но я просто считаю эти белые камни и мне так спокойнее. Постепенно шок и истерика проходит и я начинаю осознавать, что происходит. Мы идём в Лумбини как настоящие паломники! И энергетика святого места без преувеличений начинает ощущаться!

Фонарей на дороге нет. Дорогу мы подсвечиваем фонариком на телефоне, который вот вот разрядится. Внимание волей-неволей уходит внутрь и начинаешь отслеживать свои мысли и чувства. Открывается какое-то необычное видение. Включается медитация на Будду. Вокруг хотя и темно, но будто залито невидимым золотым светом и необычайно тепло на сердце. Воображение рисует Лумбини 2600 лет назад.

Будда Сиддхартха Гаутама родился в царской семье. Его отцу предсказали, что сын станет либо великим правителем, либо великим проповедником. Какому царю нужен сын-проповедник? Поэтому отец попробовал перехитрить судьбу и создал сыну искусственные условия во дворце, за пределы которого Будду не выпускали, чтобы он не видел страданий этого мира. Слуги Будды были молодыми и красивыми, он никогда не видел стариков и больных, а время проводил в пирах и развлечениях с музыкантами и танцовщицами. Его даже женили и у него родился ребёнок.

Но что-то всё время не давало Сиддхартхе покоя. И это что-то заставило его однажды сбежать из «золотой клетки» и отправиться на поиски Истины. Мир оказался не таким рафинированным как во дворце. При виде старика, больного проказой, похоронной процессии и отрешённого монаха Будда получил глубокие впечатления и решил посвятить свою жизнь поискам просветления. Чтобы достичь просветления, Будда прошёл через множество испытаний и вдавался во всевозможные крайности. А когда достиг, создал своё учение и проповедовал «срединный путь» и «ахимсу» (ненасилие).

Вообще, я не буддистка. До Непала мои познания о буддизме упирались в понимание того, что это одна из восточных религий. Но когда впервые увидела изображение Будды, меня очень привлекло его состояния покоя и умиротворения. Его величественная фигура, восседающая на цветке лотоса и рука, сложенная в особый символ - мудру. Не знаю, как она правильно называется, но выглядит как в западной культуре жест «Ok»! Что бы не происходило, не теряй самообладание! Ещё меня очень вдохновляла история Будды. И то, что он оставил жизнь в «золотой клетке» и отправился на поиски истины. Прозвучит пафосно, но я тоже шла по этому пути и чувствовала в Будде единомышленника. Чувствовала близость к нему и его истории, хотя, нас и разделяло 2600 лет.

Время уже перевалило за полночь. Фонарик на нашей старой Нокии начал гаснуть. Но тут, Слава Богу, взошла полная Луна и осветила наш путь. Размышления о Будде, его истории и близости святого места успокоили меня. По нашим подсчётам оставалось ещё около 4х километров. Мы выдыхали с облегчением. Но зря. Впереди нас поджидало самое главное испытание из всех.

Мы проходили мимо джунглей и странных соломенных хижин. В темноте было трудно разобрать что это. Видно было, что за хижинами горят костры, а вокруг них сидят люди и какие-то жуткие нечеловеческие крики, будто кого-то приносят в жертву. Это всё казалось сюрреализмом рядом с буддийской святыней. Жуткие крики и рёв будоражили сознание, волосы вставали дыбом, а леденящий душу страх сводил дыхание.

Руины дворца и колонна императора Ашоки, которая свидетельствует, что на этом месте ~2600 лет назад родился Будда

В Непале есть много мистиков и шаманов. Вдруг, они здесь проводят свои страшные ритуалы в полнолуние? Вдруг, нам прийдётся столкнуться с какими-то духами или ещё какой-то жуткой нечистью? К тому же, что будет нормальный человек делать посреди ночи, возле костра с такими воплями? Моя психика была уже расшатана до предела и я готова была поверить во всё что угодно. Желание было одно - побыстрее пробежать этот участок, чтобы нас не заметили. Мы ускорили шаг и почти бежали, чтобы нас не заметили.

Точное место, где родился Будда

И нас почти не заметили... кроме одной собаки. Она настойчиво шла за нами, громко лаяла и скалила зубы. Она держалась в метрах 5-8 от нас. Глаза её горели в темноте, а вокруг рта в свете луны можно было разглядеть пену. Мы перегруппировались, первым шёл Ян, за ним я, а в конце Антон. Антон занимался бодибилдингом и мог бы легко противостоять этой собаке. Так мы и думали, пока не появилась ещё одна, а за ней и ещё. Вдруг, из неоткуда, собак уже собралась целая стая.

И тут у меня случилась слёзная истерика. Но не как обычно у девочек. Мне стало, вдруг, так досадно. Нас безбожно трясло на локалбасе и бешеная музыка подорвала психику, нас чуть не изнасиловали и не убили пьяные вояки, не принесли в жертву шаманы-дикари, не напали духи и привидения, не пришёл из джунглей тигр и не разорвали обезьяны, а теперь мы всего в двух шагах от Лумбини и нас сожрёт стая бешеных собак. Я уже молчу за тяжеленный рюкзак и намозоленные и сбитые ноги. Обидно же!

Столько пережить за эту ночь и какие-то собаки всего в паре шагов от Лумбини. О БОЖЕ МОЙ! НУ сколько можно уже испытаний за одни сутки?! Куда смотрит вселенская справедливость?

Но время впадать в отчаяние было не уместное. Нужно было действовать. Расстояние между нами и собаками начало сокращаться. Они продолжали разъярённо лаять и выть, а мы продолжали спокойно идти. Спокойно конечно же только внешне. Мы хорошо понимали, убегать - бессмысленно. Да и куда? Вокруг нас джунгли. Если мы сойдём с дороги и убежим от собак, то куда-то обязательно вляпаемся: либо нас покусают змеи, либо разорвут обезьяны, либо съест тигр. А времени и подходящих деревьев, чтобы залезть на них нет. А как же ядовитые насекомые и лианы?

Продолжение истории читайте здесь: http://way2myself.com/lumbini-buddha-birthplace-pa...

P.S. Photos by me, Jan and Anton Jankovoy