Варанаси:«город смерти», индийские железные дороги и Сарнатх

Добраться из Непала в Индию можно либо по воздуху, либо по земле. По воздуху всё понятно. А вот по земле это можно сделать в приграничном городке Санули. Добраться сюда можно на дневном или ночном локалбасе из Катманду или Покхары. Мы с братьями Янковыми ехали из Катманду с остановкой в Лумбини. Это святое место, где родился Будда. О том, как это было и чем всё закончилось вы можете почитать здесь. А я продолжу дальше рассказывать о нашем путешествии, теперь уже по Индии.

Санули - это пограничный городок и ничего особенного здесь нет. Обычная восточная «помойка», прости Господи. Граница представляет собой символические ворота, через которые без ограничений ходят-ездят туда-сюда непальцы и индийцы. Между Непалом и Индией безвиз, поэтому граждане этих стран могут перемещаться между странами без ограничений. С одной стороны ворот написано «Добро пожаловать в Непал», с другой - «Добров пожаловать в Индию». Вот и вся экзотика.

Первые шаги в Индии

На непальской стороне служба эмиграции хорошо заметная и её не пройдёшь. Тут ставишь штамп и торжественно покидаешь страну пешком. На индийскую сторону входишь без каких-либо ограничений. Мы прошли около километра, когда поняли, что до сих пор не увидели визовую службу. Пришлось узнавать и возвращаться. Этих ребят очень легко пройти. Так что теперь у вас есть примерное представление как переходится Непало-индийская граница.

Из Санули к ближайший индийский город Горакхпур добираться около получаса на джипе. Первое впечатление, которое произвела на меня Индия - это шок! Я думала, что после Катманду и непальского беспредела, после истории с ночными джунглями и Лумбини я буду готова... но НЕТ! Я не была готова к ТАКОМУ.

Мы приехали в Горакпур на ж/д вокзал около 12 дня. Описать это место словами невозможно. Если и есть ад на земле, то это здесь. Если в Непале хоть кто-то понимал мой английский, то здесь всё сложно и не поддаётся логике. Около часа мы стояли в кассе ж/д вокзала и пытались купить билеты до Варанаси.

Чтобы купить билет на поезд в Индии, нужно предварительно выпить стакан валерьянки, иначе логика Indian Raliways уничтожит ваши нервные клетки. Купить билет на индийский поезд в день отправления - это примерно как купить билет на следующую ракету до Луны. Желающих всегда миллион, места всегда ограничены.

В индийских поездах 4 класса: 1AC - кондиционированный люкс или обычный купейный, 2AC - конд. купейный со шторками вместо дверей, 3AC - конд. плацкарт, Sleeper - плацкарт без кондиционера, General - общаковый. Хотя, существует утверждённое расписание, но поезд может опоздать и приехать на сутки позже. Представим, что вы купили билет на поезд, но необходимое количество человек, чтобы прицепить к нему ещё один вагон, где вы и поедете, не набралось, поэтому ваш билет за 2 часа до приезда поезда отменяют и вы никуда не едете.

Не вижу смысла в блоге вдаваться ещё больше в детали, потому что я вас окончательно запутаю нелогичностью «восточных» экспрессов. Заполнив кучу разных бумажек мы получили «билет» на вечерний экспресс до Варанаси, который нужно было подтвердить. А значит мы могли никуда и не уехать. Хотя братья держались молодцами, я истерила от таких перспектив.

На ж/д вокзале в Горакпуре и Варанаси

В более ужасном месте, чем Горакпур я не была никогда. Столб пыли и газов от дороги, мрачный ж/д вокзал с роящимися москитами и утопающий в аромате мочи и испражнений, заплёванные красные углы и стены от бетеля, собаки и коровы на каждом шагу, толпы людей, которые снуют туда-сюда и пялятся на тебя, люди, которые просто спят на земле под ногами на каменном полу, толпы попрошаек.

Нам предстояло провести здесь целый день в ожидании вечернего поезда, на который вполне возможно мы и не сядем и останемся ночевать в одной из гостиниц-ночлежек на вокзале. От мыслей об этом в моих глазах стояли слёзы. Желание сбежать и внутренние метания «мама, забери меня отсюда», где ближайший аэропорт... Мы отправились в придорожную кафешку. Впереди были долгие 9 часов ожидания.

Придорожные кафешки в Горакпуре все одинаковые. Грязные и поломанные пластиковые стулья и столы, поставленные прямо на дорогу у проезжей части и всё это в клубах выхлопных газов и пыли. Сидишь за столом и любуешься колонной машин и мотоциклов. В меню все вариации риса и всякие остро-национальные блюда. Мы с утра не ели, поэтому заказали конечно же простой белый рис. Решиться пробовать всё многообразие индийской кухни в первый день в Индии? Подвигов на данный момент уже итак было достаточно.

Антон и Ян Янковые в придорожном кафе в Горакпуре, на фоне проезжей части

Это были 9 самых долгих часов в моей жизни. Которые мы ели сухой белый (серый) рис, вынимая из него периодически камешки (не спрашивайте), запивали виски Ballantines прямо из горла бутылки, купленные в дьюти-фри в Эмиратах, и читали судорожно путеводитель в надежде на то, что первый блин комом. Маша ещё плакала и писала в дневник страшные вещи о Индии, о которых нельзя говорить вслух, и верила в лучшее. Можно было бы подождать конечно на вокзале, на котором нет зала ожидания, а есть просто пол, на котором все сидят или спят. То тут, то там бегают крысы. Грязь и унынье. И вот все ужасы, про которые вы читали в Интернете о Индии - всё это воплотилось перед моими глазами в тот день. Первый день в Индии.

Но не всё так плохо и не зря мы столько «выстрадали». Впереди нас ждала встреча с очередным священным городом, местом паломничества, которому тысячи тысяч лет. И как и в истории с Лумбини (здесь), можно было вполне ожидать, что испытания будут.

Вечером, наши билеты в 1AC люкс вагон подтвердили. Даже не хочу думать о том, чтобы было бы если бы нет. Люкс вагон оказался обычным унылым купейным. В купе 4 полки и они чуток пошире, чем в европейских поездах. Оставив первое ужаснейшее впечатление о стране моей мечты, наш поезд мчался через ночь в священный «город мёртвых» - Варанаси.

Варанаси (Бенарес, Каши) - один из старейших городов мира в котором нон-стоп вот уже более 6 тысяч лет живут люди и бурлит религиозная деятельность. Сам город расположился между двумя притоками Ганги - Варуна и Аси, от которых и получил своё имя. Варанаси упоминается в священных ведических писаниях в числе 9 священных городов Индии, великих мест паломничества. При этом он является таковым для последователей разных духовных традиций: индуистов, буддистов, джайнов и т.д.

Варанаси - город бога Шивы и по верованию индусов находится под его покровительством. Душа, которая оставляет тело здесь, освобождается от цикла перерождений или «колеса самсары» и ему открываются врата в рай или Сваргу. К этому стремится большинство верующих индуистов. А омовение в священной Ганге на берегах Варанаси освобождает от всех грехов. Всё это мы прочитали в путеводителе.
И с предвкушением ждали встречи с этим противоречивым местом.

Рано утром наш поезд остановился на станции Варанаси. Нашим попутчиком в купе был Хата - путешественник из Японии, который приехал в Варанаси, чтобы учиться играть на флейте. Варанаси известен своими музыкальными школами и пользуется, как мы выяснили позже, огромной популярностью среди японцев. Здесь можно научиться на флейте, на фисгармонии, на ситаре и других традиционных инструментах. Возможно, и я когда-нибудь приеду сюда, чтобы пожить на берегу священной Ганги и научиться играть на ситаре.

Мы с братьями поселились в гестхаусе «Рама Кришна» недалеко от легендарной Маникарника гхаты. Комната на троих 400 рупий / 8$. Удобства в номере. Плюс в гестхаусе есть ресторан на крыше. В Варанаси мы планировали пробыть неделю.

Ритуальная жизнь Варанаси проходит на гхатах. Гхаты - это ступеньки и площадки на берегу реки, предназначенные для омовения, либо кремации умерших. Самая древняя и известная гхата - это Маникарника. Здесь кремируют умерших нон-стоп уже тысячи лет подряд. А огонь, с помощью которого это дело происходит, поддерживают всё это время! За год здесь кремируют около 32 000 тел. Несложно посчитать сколько тел в день.

Варанаси не создан для туристов. Этот город для того, чтобы в нём умереть и это правда. Всё здесь пропитано особым настроением бренности жизни. Так или иначе, здесь начинаешь размышлять о вечности, о смысле жизни, о своём пути и о том, как бы прожить свою собственную жизнь, а не идти на поводу навязанных желаний и идей.

Мне это очень откликается и это было отличной идеей приехать сюда и проникнуться этой атмосферой. Вообще, тема смерти для меня всегда стояла остро. Начиная от несчастного случая в детстве, когда меня зашивали на операционном столе, и заканчивая случаем, когда я тонула и меня спас папа. И здесь все эти мысли снова всплыли.

К тому же Варанаси очень сильно «даёт по мозгам» и отрезвляет в этом плане. На Западе, тема смерти является неким табу и об этом не говорят. Но здесь, на Востоке всё проще. Слева на погребальном костре кремируют тело умершего, а справа в 50 метрах дети плещутся весело в реке и магнитом на верёвочке вылавливают монетки из реки. Страна контрастов. Такая голая и неприкрытая, но такая искренняя и прямая, живая. Этой честностью она начинает пробуждать во мне то, что спало очень долго и боялось выйти наружу. Пока мне сложно понять что именно. Но чувствую, будто процесс пошёл.

Именно здесь понимаешь, что смерть - это неотъемлемая часть жизни. Такая же логичная, как её начало и середина. Это очень дисциплинирует и стимулирует идти к намеченой цели и не откладывать жизнь на потом. Конечно, разглядеть глубину искреннего послания, которая скрывается для искателей за внешней пеленой грязи, суеты и коровьих лепёшек на улице в Индии ох как не просто. Но я чувствую, что своей искренностью, прямотой, честностью и неприкрытой правдой жизни, мне начинается нравится эта страна. Хотя, когда мы гуляли на гхатах и я увидела торчащие из костра (простите) ноги - это был мягко говоря шок.

Легендарная огненная церемония Ганга Арати

Ещё один шок - это дома ожидающих смерти. Не путать с домом престарелых. Разница огромна. Понял человек, что умрёт скоро или что нет смысла жить дальше - приезжает и селится в таком доме на гхатах. Астролог высчитывает дату смерти с точностью +/- 2-3 дня и остаётся только ждать... Пока ждут, ведут аскетичную жизнь, занимаются молитвенной практикой, омываются в Ганге и готовят свою душу к освобождению. В большинстве случаев астролог не ошибается, поэтому долго в таких домах не задерживаются.

Ещё Варанаси славится своими шёлковыми фабриками. В каждом регионе Индии свой особый стиль полотна, рисунка, фактуры, узора. Например, Варанасский шёлк - узоры из золотых и серебряных нитей на ярком однотонном атласном шёлке «ядовитых» отттенков. Мы были на одной из фабрик. Фотографировали процесс производства сари. Местные торговцы уговаривали меня около часа купить сари, но вместо этого у меня появился комплект шёлкового постельного белья из Варанаси, вышитые золотом павлинчики и слоники.

На второй день в Варанаси меня настигла моя карма :). За обедом в известной индийской забегаловке для местных в томатном карри мне попался камень и я сломала 2 зуба сразу. А после самого карри слегла с отравлением. Всё время, пока мы были здесь, я чувствовала, что город меня чистит. Выворачивает наизнанку и выбрасывает из меня всё лишнее. Я ощущала, что он живой. Это город и он не похож ни на какой другой.

Вечером на гхатах устраивают огненное подношение священной Ганге - Ганга Аарати. Это очень красиво. Очень рекомендую, если будете в здешних местах. Это ритуальное действо происходит на закате. Посмотреть можно из толпы или арендовать лодку. Это занятие понравилось мне в Варанаси больше всех. Плыть вдоль гхат на лодочке. Также можно купить у предприимчивых местных детей фитилёк с цветами в тарелочке из листьев. Зажечь его и предложить священной реке. + в карму )

В кафе «Ашока», в котором мне в еде попался камень и я сломала зубы

В Варанаси стекаются тысячи паломников со всей Индии. Ежедневно утром они совершают омовение на гхатах. Без тени смущения они окунаются в воды реки, кишечная палочка в которой превышается норму в 300 000 раз. Частью омовения является и пару капель воды из реки, которые они выпивают. Действительно, сила веры - уникальная вещь и, как мне кажется, именно она и защищает верующих.

Ещё, из необычного в Варанаси, это бханг ласси или кефирный напиток с коноплёй. Официально разрешённая штука, которая пользуется как у местных, так и у туристов большой популярностью. Купить его можно практически на каждом углу. Мне с моим отравлением было совершенно не до этого. Но братья пробовали - остались живы, но особых каких-то эффектов не ощутили. Я вот правда не знаю чего бояться в первый день в Индии: молочки или конопли. Вообще, я подозреваю что мои внутренности отреагировали именно на молочку в утренней овсянке. Но вариантов было миллион.

В один из дней мы побывали в знаменитом Бенаресском Институте Искусств. Это учебное заведение славится на всю Индию своими мастерами. Кампус института занимает обширную территорию. Экспозиция открыта для посетителей и туристов. Было любопытно посмотреть как видят современное искусство индийские студенты.

В один из дней мы сгоняли из Варанаси на рикше в Сарнатх. Это всего 40 минут. И совершенно не ясно где заканчивается Варанаси и начинается Сарнатх. А вот рикша - это вообще отдельная история. Если надеть на мотоцикл сверху лавочку и накрыть это всё палаткой - получится рикша. Примерно такие ассоциации они у меня вызывают.

Сарнатх - небольшой городок, одно из 4х главных мест паломничества для буддистов. Другие из них: Кушинагар, Бодхгая и Лумбини в Непале (прочитать про моё паломничество в Лумбини можно здесь). В Сарнатхе Гаутама Будда прочитал свою первую проповедь сразу же после достижения просветления. Это было ~2600 лет назад. Тремя столетиями позже индийский император Ашока воздвиг здесь ступу.

В рикше и с рикшей в Сарнатхе

После разгрома Сарнатха мусульманами в 12 веке, остатки города «съели» джунгли. И только в 1835 году британские археологи заново открыли город миру. Ступа возвышается на 100 метров над землёй. А это почти 20-этажный дом! Как город целые 6 веков оставался в забытье остаётся загадкой? Кроме ступы в Сарнатхе находится храм, а также несколько буддистских монастырей.

В день нашей поездки начался апокалиптический ливень. Осматривали достопримечательности мы под дождём и зонтиком, которым с нами поделился рикша. Несмотря на дождь, Сарнатх произвёл впечатление очень благостного и чистенького места по сравнению с Варанаси. Буддийская атмосфера зашла мне получше индуистской и мне стало намного получше. Но вечером мы вернулись в Варанаси и мои муки очищения продолжились.

Местные говорили, что если такие вещи происходят в святом месте, когда святое место тебя чистит в первый же приезд - это большая милость. И что это нужно принимать с благодарностью. Потому, что день проведённый здесь, может приравниваться к проживанию десятков и сотен жизней. Мне сложно как-то это прокомментировать. Но однозначно, Варанаси изменил меня. И открыл новую глубину восприятия мира, себя и своего предназначения.

Вообще, я замечаю, что меня очень сильно привлекают разные духовные традиции и пути. А их в Индии такое сумасшедшее разнообразие. Хватит ли одной жизни, чтобы все изучить? Индия - страна, которая гордится тем, что даёт прибежище всем духовным традициям мира. И этим умонастроением пропитываешься легко и естевственно. Принимаешь все пути, которые ведут к одной цели. Принимаешь, что Бог один и все Его видят по-разному. Принимаешь, что есть в этом мире ещё столько неизведанного. И главное неизведанное, что предстоит мне ещё познать - это моё я, моя душа... вглубь которой я и иду... надеюсь, когда-нибудь я обрету себя, осознаю свой путь и весь паззл сложится. А до тех пор я буду оставаться искателем и не сойду с этого пути. Пути к СЕБЕ.

Места Будды в г. Сарнатх

Мы провели в Варанаси 5 дней, в какой-то момент я поняла, что больше не выдержку. Схватка с моей печенью началась не на жизнь, а на смерть. Или мы срочно уезжаем, или я иду сдаваться в дом ожидающих смерти. Чего мы только не пробовали, но мне становилось только хуже. Ощущения были такие, будто мне очень сильно ударили ногой в живот.

Я не знаю до конца в чём было дело. То ли еду в гестхаусе готовили на водичке из Ганги, потому что с каждым приёмом пищи мне становилось всё хуже. То ли я чем-то отравилась в том кафе, где сломала зубы. То ли моё негативное настроение к святому месту влияло, что я тоже подозреваю имело место быть.

Мне очень тяжело далась морально и физически первая неделя в Индии. Особенно сложно было перестать фокусироваться на грязи, которой было о-го-го сколько вокруг. Так или иначе, я чётко чувствовала, что мне просто пора побыстрее уехать из Варанаси. Что мы и сделали.

Ночь на поезде, день на автобусе и мы доберёмся в «город любви», камасутры, легендарный Каджурахо...

Благодарю за то, что путешествуете со мной! До встречи в следующий раз.